On The Edge- Great Himalayan National Park

On The Edge- Great Himalayan National Park

Op ongeveer 3000m, in de Groot nationaal park van de Himalaya als de lucht dunner wordt, verandert elke langzame stap in een zucht. Een koude wind raast over de kam en waaiert uit in gesloten golven over de alpengrassen rondom Rakhundi Top (3.500 m), waar we besloten hebben om een ​​pauze te nemen. Vanwaar we zitten, kunnen we de verre sneeuw van de bergen rond Tirath, de bron van de rivier de Tirthan, zien glinsteren in de ochtendzon. Meer dan een kilometer onder ons slingert de Tirthan-rivier zich een weg door het diepe dal naar de westelijke horizon. Hoog boven ons cirkelt een groep lammers en kenmerkende buffish-witte Himalaya-vale gieren spiraalloos over de luchtstromingen die van de bergen opstijgen.

Een deel van het Great Himalayan National Park (door parth joshi)

We hebben de dichte verlaten wouden achtergelaten. Zelfs de laatste Bhojpatra-boom die we zagen, was een eind terug. Alleen laag alpiene struik en onvolgroeide jeneverbes overleven op deze hoogte. "Daar moeten we naartoe", zegt Basant, mijn gids, wijzend op een rotsachtige uitloper die eindeloos van de bergtop valt. "Het zou ons niet meer dan drie uur moeten kosten om bij Guntrao te komen," voegt hij terloops toe. 'Hmmm,' mompel ik nonchalant en probeer ik de paniek te houden. Mijn knieën hebben al een pak slaag gekregen en ik ben nogal geneigd om achterover te leunen en de ochtend door te brengen in de frisse ochtendzon. Ik ben bijna ingedut toen de schelle 'kok-kok-kok ... kokras'-waarschuwingskreet van de kokpelsmoei de kalmte doorboort. 'Drie uur voor een kop hete thee,' zeg ik tegen mezelf, ik haal stukjes gras uit mijn jas en trek mezelf op mijn benen. Basant en Prem Singh zijn al halverwege de uitloper.

Great Himalayan National Park (Foto door wikipedia)

Voordat ik wegging, had ik de hele dag rondgelopen om te proberen te achterhalen welke routes in het park open waren - er was een wolkbreuk in het gebied een paar weken geleden geweest, die een aantal paden langs de rivier had verwoest en bijna alles had weggewassen de bruggen. Niemand leek te weten welke routes open waren of waar we de rivier konden oversteken. En toch beweerde iedereen dat ze elke route in het park kenden. Dus het was een opluchting om mezelf de volgende ochtend op het spoor te vinden met een gids die ik kon vertrouwen, en ja, een zevendaagse voorraad dal, rijst en Nutrella.

Er was een slok in de lucht, en een kakofonie van vogelbezoeken steeg van de dichte, gematigde mix-brede bladbossen van iep, hazelnoot, esdoorn, wilg en populier langs de riviervallei. En het geluid van de snel stromende Tirthan-rivier rees op en viel samen met het pad. Ropa, het laatste dorp voordat we het park binnenliepen, werd net wakker toen we stopten voor thee. Vanaf hier waren we alleen. En dit was ook de plek waar het pad ruw werd - bruggen langs de rivier waren vervangen door smalle houten boomstammen en het pad was op sommige plekken weggevallen, waardoor omslachtige beklimmingen over met stro begraven slippen nodig waren. Drie uur later waren we bij Rolla, onze stop voor de dag - een kleine hut op enkele minuten van de rivier. Het was een dag van gemakkelijk wandelen geweest.

Great Himalayan National Park (Foto door Wikipedia)

De klim van Rolla naar Shilt is recht omhoog een nallah - er is onderweg niet een beetje vlak terrein. Op iets minder dan 3000 m worden de bossen van eik en deodar vervangen door bossen die worden gedomineerd door Himalaya-sparren en kharsu (bruin) eiken, afgewisseld met vuren en blauwe dennen (kail). De waarschuwende kreet van de koklass vergezelt ons langs de klim, en plotseling kruipt een ghoral over een steile rotswand, gestoord door onze aankomst en dan te beslissen dat we ver genoeg zijn om onschadelijk te zijn, zinkt het door. Reusachtige stekelvarken pennen vervuilen het pad. En terwijl we opstijgen, wordt het kouder. Tegen de tijd dat we echter bij Shilt aankomen, zijn we doorweekt van het zweet - in het zachte late middaglicht zien de kharsu-bomen boven de hut eruit alsof ze zijn bestrooid met koper en roest, en een tros langurs die van tak naar tak slingerden. , kijkt schichtig naar onze inbraak.

Alpenbloemen in alle kleuren, van schokrood tot diepblauw, bloeien tussen de rotsen langs het pad naar Guntrao. Prem Singh verzamelt de wortels van de blauwe bloemen. "Het heet Kadva Tosh," zegt hij. "Uitstekend geschikt voor maagproblemen." Klontjes van Jurinea (dhoop) ontkiemen op plaatsen waar een kleine vlakke ondergrond is. Een paar bhojpatra (zilverberk) bomen staan ​​wit en eenzaam temidden van het bruin van het gras en de rotsen. Terwijl we omhoog klimmen naar Rakhundi Top, neemt een monal vlucht - een krijsende massa van iriserende veren die meer lijkt te schokken dan door de lucht vliegen. "Monali," zegt Basant glimlachend. Tegen de tijd dat we Rakhundi Top bereiken, ben ik moe. Op ongeveer 3000m, als de lucht dunner wordt, verandert elke langzame stap in een zucht.

En hij snakt naar langzame adem, we banen ons richting Guntrao. De kleine hut ligt verscholen in de lijzijde van een berg. De ondergaande zon raakt de bergkam - van hier is het een steile afdaling naar de hut. De grassen zijn na de moesson wild geworden en verstikken het pad, dus ik val er doorheen. Als ik bij de hut aankom, komt Basant met een warme kop thee naar me toe om me te begroeten.

Great Himalayan National Park (Foto door Wikipedia)

De lucht schijnt 's nachts met een miljoen sterren.Zittend bij het vuur, het eten van de gebruikelijke maaltijd van dal, rijst en Nutrella, Basant, Prem Singh en ik wisselen verhalen uit. Ze vertellen me over ontmoetingen met beren, over de muskushert die dwaalt in de bossen van de berg tegenover ons, en over de jujurana (westelijke tragopan) - 'de koning van de vogels'. Himachali legende wil dat elke vogel in het universum een ​​enkele veer schonk om deze vogel van ontelbare kleuren en ongeëvenaarde schoonheid te creëren. 'Als je vroeg genoeg opstaat, zie je het misschien wel', zegt Basant, terwijl hij me ziet wippen in slaap.

De volgende ochtend als we vertrekken, wijst Basant naar een klein weiland op de tegenoverliggende heuvel. 'Tahr', zegt hij, wijzend naar een plekje dat de eerste zonnestralen raken. Ik kan er drie zien met mijn verrekijker, maar ze zijn te ver weg om duidelijk zichtbaar te zijn. Dus vertrokken we naar Dhel, de laatste weide op grote hoogte voordat we aan onze afdaling beginnen. Om daar te komen, moeten we de Supakhani-pas oversteken. Er is geen pad naar de pas - slechts een pad, ongeveer 6 centimeter breed. Het kleeft aan berghelling na berghelling, met zuivere dalingen van een paar honderd meters. Soms zijn er aardverschuivingen, die onheilspellend te voet verschuiven. 'We moeten er één oversteken,' zegt Basant, terwijl hij me aanspoort, terwijl de mist zich naar de pas oprolt, waardoor het zicht tot ongeveer tien meter afneemt. Voor een keer ben ik echt bang. We komen om vijf over de Supakhani Pass. Achter ons is de mist dik en snel en je kunt nauwelijks een voet vooruit zien. Terwijl Basant in de deva op Supakhani wat dhoop verlicht, mompel ik een opgelucht gebed.

Great Himalayan National Park (Foto door Balaji Venkatesh S)

Eenmaal over de Supakhani rijden we de uitgestrekte glooiende weiden van Dhel Thach (alpenweide) in. Dit is berenland en we kwamen vaak pootafdrukken tegen op het pad. Frost heeft de grassen in de weide dof bruin bruin gemaakt, maar elke rots is bedekt met kleine rode bloemen. Het wandelen is gemakkelijk en een uur later komen we aan bij de prachtige houten hut in Dhel.

Vanaf hier daalt onze route af naar de Sainj-vallei, naar het kleine boerendorp Lapah, waar houten huizen en tempels worden afgewisseld met graanvelden en kleine binnenplaatsen. Kinderen spelen op geplaveide paden, terwijl grootmoeders zichzelf zonnen op onzekere houten balkons die rond de huizen lopen. Na Lapah komt Neuli, het straatje in de Sainj-vallei, waar onze auto wacht. "Je hebt de jujurana niet gezien, dus je komt terug", zegt Basant, terwijl we in een restaurant in Neuli zitten. 'Dat zal ik zeker doen,' smeer ik, terwijl ik nog meer Maggi-noedels in mijn mond stop. Ik zou terugkomen om hem Himachali-liederen bij het kampvuur te horen zingen, ik zou terugkomen om de honderden verschillende vlinders op de weiden te zien, om door de diepe bossen te lopen en de lammergeier door de valleien te zien zweven.

Snelle feiten

Staat: Himachal Pradesh

Locatie: Gelegen in de Seraj Tehsil van Kullu, het Grote Himalaya Nationale Park, een van de beroemdste nationale parken in India, ligt op 50 km van Kullu Distances 500 km ten N van Delhi, 270 km ten N van Chandigarh

Route van Delhi NH1 naar Chandigarh via Panipat en Ambala; NH21 naar Aut via Bilaspur en Mandi; provinciale weg naar Gushaini via Larji en Banjar

Wanneer moet u: het park is het hele jaar geopend. Apr-mei is de beste tijd om te bezoeken. Tegen die tijd smelt de sneeuw en is de grond vrij van het gras waardoor klimmen moeilijk wordt. Herfst (september tot half november) is ook een goed moment om het park te bezoeken. De moessonregen en de wintersneeuw maken de trekking behoorlijk moeilijk. Maar het is alleen in de winter dat dieren zoals de sneeuwluipaard en Tahr van hogere hoogten afdalen

Vergunningen verkrijgbaar bij het Tirthan Wildlife ACF Office in Sai Ropa (Tel: 01902- 265320) en bij het Jiwa Nal Wildlife Range Office in Larji. Vergunningskosten: Indianen Rs 50 per dag; buitenlanders Rs 200 per dag gedurende de eerste 5 dagen

Ga daarheen voor Tragopan, tahr en sneeuwluipaard

Over de auteur

Akshai Jain deed vele graden in de filosofie en wist daarna niet helemaal wat hij met zichzelf moest doen. Dus, in ware filosofische stijl, dwaalde hij af. En op een mooie dag liep hij het kantoor van het tijdschrift Outlook Traveler binnen. Hij is blij dat hij betaald heeft om te doen waar hij het meest van houdt.

"

Share:

Gelijkwaardige Pagina'S

add