Sonepur Mela

Sonepur Mela

Niemand heeft Chanda economie van beweging geleerd. Ze beweegt van been naar mollig been in een extase van ongecoördineerdheid. Ze zwaait heen en weer terwijl haar hoofd op en neer bobbelt. Haar slurf probeert alleen haar benen te krabben om te zien dat de benen ergens anders heen zijn gegaan. In deze functionele wereld is ze een autonoom, onergetisch universum - met geschilderde oren. "Jhoolan haathi hai," verklaart haar eigenaar, koesterend in de glorie van bezit en proberend om zich niet bewust te zijn van de menigte van door sterren bezaaide gazers die zich rond zijn dierbare tweejarige heeft verzameld. "Ze is een swingende olifant; stopt alleen met bewegen wanneer ze slaapt. "Gehouden sinds de tijd van Aurangzeb, de Sonepur Mela - passend voor degene die in alle reisboeken wordt beschreven als de grootste veebeurs in Azië - is een gigantische caleidoscoop van primaire kleuren en primaire geluiden. Elk jaar in november, ter gelegenheid van Kartik Purnima, houden geloof en commercie hun jaarlijkse benoeming in dit overwoekerde dorp aan de samenvloeiing van de Gandak en Ganga, op een uur rijden van Patna.

"Onmetelijke menigten verzamelen, waarvan het aantal onmogelijk te schatten is ... de wegen zijn dagenlang vol ...", zei een verbijsterde krant in het begin van de 20e eeuw, en de beschrijving geldt vandaag. En in de vrome menigte ontwaken zij die het leven zijn van deze gebeurtenis: de bedelmonniken, de verkopers van glimmende voorwerpen, de leveranciers van voedsel, de verkopers van religieuze parafernalia ... Hier hangt een kalender met Aishwarya erop, daar ligt een kopie van Satya Narayan Katha wang tegen de wang met een Murda Jaag Utha! Daar is de sadhu die zichzelf met zijn hoofd in het zand heeft begraven, met een welbespraakte plaat met een paar munten naast zich. Er is een waarzeggende papegaai en een fortuinende steen. Maar bovenal zijn er de dieren. Olifanten, paarden, stieren, ossen, geiten, honden, vogels en dit jaar een trieste en eenzame kameel.

Sonepur (Foto door Swagatk)

In de loop van de eeuwen was de mela vooral beroemd om zijn olifantenhandel, waarbij een ensemble van bosafdelingen, houthakkers, tempels (vooral in Zuid-India), circusbezitters, handelaren en gewoon individuen die "een olifant wilden binden aan de deur" voor prestige zijn de belangrijkste kopers geweest. Het zijn de olifanten die altijd centraal staan ​​in de attracties van Sonepur en daarom is Chanda hier. Zelfs in het hart van het kleurrijke India, kan Sonepur tijdens de fiesta tijd beweren de meest hue te zijn - sommige van plaatsen. De sari's zijn oranje, de sindoor is rood, de roli-draden geel, de sadhus-saffraan, de armbanden een rel en de tenten onbeschrijfelijk.

Gloeiend in de winterzon, het zijn de eerste dingen die je ziet van Sonepur, die tenten, als je een reis beëindigt die meestal de 6 km lange afstand overspant Mahatma Gandhi-brug over Patna, over de Ganges, en over eindeloze bananenplantages. Sonepur geeft zich royaal over aan iedereen die een kamp wil opzetten, tenten wil graven, ad hoc rietstallen wil installeren of, zoals in het geval van onze sadhu, zichzelf in de grond wil begraven. "Ze komen van over de hele wereld", zoals een trotse local me vertelt, "van Chhapra, Siwan, Hajipur, Arwal." Maar ze komen ook uit Bengalen, UP en MP, en niet te vergeten de tv-ploeg van National Geographic en de Fransen toeristen met hun indrukwekkende camera's. Gedurende de mela is er een doelbewuste maar ontspannen werveling en wervelstorm als mensen hun weg van en naar de rivier de ghats vinden: er zijn lichamen om te baden, tradities die moeten worden nageleefd en goden om gunstig te stemmen.

Zich voortbewegen met de lichamen is een wereld in messing en koper: kommen, tuiten, borden, lampen en lota's sluiten aan bij goudsbloemen, draden, vermiljoen en wierook. Ze dragen allemaal bij aan een geheime agglomeratie van het geloof, juist in hun juxtapositie, het creëren van een rite voordat het ritueel begint. Dichtbij de ghats, satsangkampen, ashramafzet en zelfs een gurudwara van Patna, nemen de kortste weg naar het hart van mannen - door hun magen - met bhandara's en talen van gemeenschapsvoedsel, en via hun oren, met behulp van luidsprekers. Wandelend van, laten we zeggen, Maheshwar Chowk naar Kalighat, word ik verleid, vermaand, gesmeekt, gezocht, gepredikt, aldus geadviseerd: "Ek din Sita ne kaha ...," "Aisa surma nahin milega ...," "Socho! Saath kya jayega? "," Arre, teen rupaiyya kahan se ho gaya? "Enzovoort. De grootste goochelaar ter wereld, OP Sharma, is hier, net als het wereldberoemde Shobha Samrat-theater. Hun verloochening is onweerstaanbaar. De cut-out van OP Sharma domineert de chowk met de meest bevredigende snorren en tulbanden, en een blanke blondine in een bikini adverteert het theater met een betoverend cryptische maar ondubbelzinnige boodschap: "Ram teri Ganga maili ho gayi."

Sonepur (Foto door Swagatk)

Er wordt gesproken over het draaien van de dansen, naarmate de avond vordert, naar lokale striptease shows en ik wordt geadviseerd om ver weg te blijven. Maar ik ga verder, weg van een heel dorp - omgetoverd tot een park, naar dat verre punt voorbij het stof, de balen hooi en de mannen die hun haar kammen, waar alle energieën van de wereld samenkomen op het punt dat Chanda heet. De eigenaar van Chanda heeft haar naar de kermis gebracht om niet te verkopen, maar om een ​​microchip in haar te laten implanteren en een certificaat van eigendom van de Forest Department te krijgen. Singh Saheb wordt voornamelijk vertegenwoordigd door een paar weelderige snorren.Dit geldt voor bijna alle eigenaars van olifanten en paardeneigenaren, en zeer passend is het ook omdat het bezit een mannelijk fenomeen is. Veel van hun tenten hebben spandoeken die een trotse lijn van patriarchaat verkondigen: "XYZ Singh, zoon van die en die Singh, kleinzoon van die en die Singh, dorp dit, district dat ..." Dit zijn de grootgrondbezitters, hun busjes en Scorpios parkeerden vaak achter hun tent, in staat om de 800-plusrupees per dag te betalen dat het prestige van "het houden van een olifant aan de deur gebonden" vereist.

Ze zitten in de zon op hun verstelbare stoelen, naast hun huisdier, vaak verborgen achter een krant, en proberen hard om een ​​bestudeerde onverschilligheid te projecteren op de bewondering van voorbijgangers. Soms gluren de snorren achter het papier vandaan. "Een stoel?" Bieden de snorren. "Wat thee?" Maar hoe vriendelijk ik ook ben met haar eigenaar, het kan Chanda niets schelen. Ze stapt behendig uit mijn fotolijst met een tik van de toverstok die haar staart is. Ze gooit haar hoofd weg in prachtige hooghartigheid terwijl ik een verwende hand aanbied. Ze breekt mijn hart redelijk. Het is altijd mogelijk dat Singh Saheb zuinig is met de waarheid over het niet verkopen van Chanda. Gezien de bezorgdheid over de afnemende aantallen van de Aziatische olifant, is het gebruik van olifanten voor houtkap en commerciële doeleinden al jaren verboden en de verkoop van het dier is verboden. En toch is er een merkwaardig groot aantal van hen hier bijeengekomen. Is het voor het gezondheidskamp voor dieren, vooral olifanten, dat hier wordt gerund?

Veel waarschijnlijker is het voor bedrijven als ongewoon. De verkoop van je olifant kan worden verboden, maar niemand kan je ervan weerhouden om te schenken of te doneren, dus de mela ziet nu veel olifantachtige 'geschenken' die meerdere lakhs waard zijn. Het is een favoriet onderwerp; stop om een ​​praatje te maken met een mahout of kraam eigenaar, en ze zijn vol van hoe een olifant diezelfde ochtend werd verkocht, en voor hoeveel. De olifanten kijken ondertussen naar het geroezemoes dat ze hebben opgewekt met een air van iemand die er letterlijk bovenuit is gekomen. Ze zien er geduldig, attent en een beetje verdrietig uit en zijn ongelooflijk fotogeniek in de ochtend en in de schemering. Kijken hoe ze baden is puur plezier. Aldus kan een god zich ontspannen, onbelast van zijn staan ​​en kijken, van zijn monumentale bestaan ​​en het gewicht op zijn schouders, opgewekt en gelukkig en licht in het water. Maar ze zijn even god-achtig en geduldig naar de roep van de wereld wanneer ze door hun mahouts worden geprikkeld om uit de rivier te komen en omhoog te klimmen over de steile modderbanken, terug naar geverfd, gevoed, gestaard en uitgetogen. De paarden, in een apart veld, zijn pure kinetische energie.

Het is een spannendere arena, bestaande uit strakheid en spierkracht en iets dat altijd klaar staat om te rennen. Sterker nog, op elk moment van de dag zie ik dat een paar paarden worden opgepakt ten behoeve van potentiële kopers. Ze variëren van een gewaardeerde voorraad die races, gewaardeerd op lakhs, zou uitvoeren naar kleinere lastdieren, die uiteindelijk een kar of tumtum zouden trekken. Ik zie ze door het stof naar boven komen, hun eigen hoeven zijn omhooggeschoten en vaak flitst hun ketting of zelfs een enkelbandje in de winterzon voorbij. Als de Ghoda Bazaar opwindend is, is de Chidiya en Kutta Bazaar is positief hysterisch. Niet alleen omdat vogels en honden in de beste tijden behoorlijk gearticuleerd kunnen zijn, maar ook omdat, om wat voor reden dan ook, de verkopers van de vogels en honden hetzelfde zijn. Een kooi van petite rode munias, die de schemer-tijdzon in brand stak, zou in elk geval veel voor zichzelf te zeggen hebben gehad, maar met vier besneeuwde Pomeranians die hen in de aanslag jagen, klinken ze als een niet-getraind en niet erg getalenteerd Grieks refrein.

Uitgevoerd op de Purnima-dag, wanneer alle transport in Sonepur verboden is, wordt de simpele gebeurtenis van een persoon die terugkeert van Sonepur naar Patna een epische sage van een vrouw en een koffer die de Gandak onderhandelen op een roeiboot, van boord gaan naar het tegenovergestelde, cyclus nemen rickshaws naar het lokale station, een zeszitter naar het Patna station .... Terug in Delhi, herinneringen aan een rijzende zon - die mensen baadt voordat ze een duik hebben genomen, kleuren investeert in luie geeuwende straten, en even roze kleurt in de zwart-wit van de olifanten - doordringt al mijn dagen. De beurs is voorbij en de caravans reizen de zonsondergang in. Schommelen, Chanda. De wereld heeft jouw singuliere genade nodig. De tubelights in het huis van Singh Saheb gaan uit en het wordt bijna nacht. Stop in je laatste banaan en probeer een nieuwe stap in je onnavolgbare dans. Het wordt snel tijd om te gaan slapen.

Van Juhi Saklani

Juhi Saklani gelooft in het multileren van haar ziel door te reizen, onder het mom van een reisschrijver te zijn.

"

Share:

Gelijkwaardige Pagina'S

add