Ladakh: geschilderde bergen, weelderige woestijnen

Ladakh: geschilderde bergen, weelderige woestijnen

Khaana khaaaya ...? Gaana gaaaya ...? zingt Phuntsog uit, lijkt op zonneschijn en springt naar ons toe, terwijl we tussen haar onmogelijk kleurrijke bloemen liggen en onze lunch zachtjes verteren. Als ik naar links kijk, zijn er zonnebloemen zo helder dat de zon niet weet welke kant ze op moet. Als ik naar rechts kijk, zijn er bergtoppen die zo zilverachtig zijn dat vraatzuchtige leugens achterover leunen en tevreden zijn. Overal om ons heen zijn appels zo groot en rood en uitnodigend aan hun bomen dat ze positief brutaal zijn. Het is echt moeilijk te geloven dat ik in een land ben dat wordt omschreven als 'bergwoestijn'. Phuntsog's Oriental Guest House biedt meestal geen lunch aan. Maar Amit heeft zijn enkel gedraaid en kan niet naar het nabijgelegen restaurant lopen. Phuntsog heeft de keuken gevraagd om ons te voeden met de reguliere lunch van het gezin, onbeperkt eten zoals je zou serveren aan elke gast. Ik reken mezelf voor deze lunch op onze officiële rekening.

Bij Oriental houden ze geen nauwkeurige gegevens bij van wat je hebt geconsumeerd. Aan het begin van uw verblijf geven ze u een getypt blad met de tekst 'ontbijt' of 'internet' of 'flesthee'; tijdens uw verblijf tikt u op alle faciliteiten die u hebt gebruikt, en aan het einde van het verblijf is alles bij elkaar opgeteld, bij voorkeur als we allemaal giechelen over onze wiskunde. De eerste keer dat ik deze niet-angstige informaliteit tegenkwam, die zo vrij was van de angst "wat als ze extra eten, maar er niet voor betalen?", "Wat als ze uit zijn om me te bedriegen?" Dat ik erover nadacht, dagen. Maar nu ben ik gewend aan het relatief niet-contractuele gemak dat steeds weer opduikt in Ladakh, het gebrek aan druk om van alles de hele tijd geld te verdienen. Ik ben gewend aan de kinderen en hun moeders in dorpjes langs de weg die ons vergezellen met de zoetste erwten die we ooit hebben gegeten, of de bakkerijjongen die ons eerlijk vertelt dat al zijn cakes van gisteren zijn ("Aaj tooooo", cheques, uiterlijk bij elke cake, probeert te herinneren, dan ... "koi bhi verse nahin hai," hij spreekt met tevredenheid uit).

Tso Kiagar Lake (Foto door Prabhuk)

Wanneer ik het pension verlaat, toon ik mijn facturenlijst aan Phuntsog. Ze komt mijn vermelding van deze lunch tegen, grimassen, kijkt me aan alsof ik wil zeggen: "hoe kon je?" En snijdt het nadrukkelijk uit. "Oh-ho," zeg ik. "Oh-ho," zegt ze. En ons gegiechel verpakt de uitwisseling onder langzaam verdwenen blauwe gebedsvlaggen. Een 'ander' land Mijn hart ligt erin Ladakh maar in de gebieden van India waar mijn lichaam woont, is er een consensus dat de plaats 'anders' is. Mijn familieleden verwarren vaak 'Leh' en 'Ladakh', de eerste keer dat bezoekers zich zorgen maken als ze fysiek bezig zijn met het maken van de reis, en vrienden-in-het-weten noemen het Tibet. In het hart van dit verschil ligt pure geografie, die Ladakh verandert van een saai schoolonderwerp in een prachtig drama van hoogte en terrein.

Een drama waarin je kunt ademen op elk willekeurig referentiepunt: The Great Himalaya, the Zanskar Range, Indus River, Siachen-gletsjer .... Ladakh ligt voorbij zulke hoge bergen (zo hoog dat moessonwolken niet over kunnen steken om het land te voeden), ervaart ruw koud weer en zo lang (de berg passeert naar Ladakh wordt ingesneeuwd tussen eind oktober en juni), lijkt zo ver weg en ontoegankelijk (slechts twee goede snelwegen, die Leh met Srinagar (via Kargil) en Leh met Manali verbindt (via Rohtangpas), die lange tijd leek op een onmogelijk sprookjesland of een logistieke nachtmerrie. vluchten begonnen.

Indusrivier (Foto door Jiten Mehra)

Ladakh ligt op het bovenste stuk van India en deelt zijn oostelijke grenzen met Tibet (of China, zo u wilt) zodanig dat het meer Pangong Tso valt deels in Tibet en deels in India. De westelijke regio's van Ladakh zijn die berucht door de nabijheid van de grens met Pakistan, zoals de stad Kargil - helemaal geen toeristenparadijzen. Noord is de zwaar betwiste regio Siachen en Pak-Bezette-Kasjmir (POK). Leh en de inmiddels beroemde Boeddhistische klooster-dorpen in de buurt - je kunt er toegang toe krijgen in je gehuurde taxi - liggen min of meer langs de Indus-rivier, in het centrale deel van Ladakh. Leh, evenals deze kloostervillages, zijn oases in het centrale deel van deze bergwoestijn. De dorpen zijn meestal geschreven langs de route van de Indus als ze stroomt vanuit Tibet en Pakistan, gevoed door vele kleine glaciale beken.

Ga naar een dorp en je zult betoverd worden door deze oasiskwaliteit: het eeuwig samen tekenen van menselijke wezens waar water en levensmogelijkheden zijn, het geluid van water dat door irrigatiekanalen borrelt, het ondraaglijk intense groen van het staande gewas, de stilte en de potentie dat je stil wordt. Je ziet velden met gerst, witte huizen met geschilderde deuren en ramen, kleurrijke gebedsvlaggetjes, en op de top van de berg, een boeddhistisch klooster dat het geheel bewaakt. Het klooster en het dorp delen hun naam, en het zijn deze kloosters met hun fascinerende corpus van tradities en schatten die de dorpen zo beroemd hebben gemaakt: Hemis, Thiksey, Basgo, Alchi, Lamayuru .... Veel van wat ik zo leuk vind aan Ladakh komt voort uit dit terrein, dit klimaat en deze zeer afgelegen ligging.Zoals op zoveel plaatsen, bepaalt aardrijkskunde zowel geschiedenis als levensstijl.

Schaarste van landbouwgrond (aangezien, bij afwezigheid van regen, alleen smeltende gletsjerstromen of de Indus-wateren deze bergwoestijn kunnen bevloeien) betekent dat huizen worden gebouwd die dramatisch en fotogeniek vastklampen aan hellingen op de top van de velden, om niet productief te verspillen land. Schaarste aan hulpbronnen zoals water betekent dat mensen moeten samenwerken en delen. Als we door de velden lopen, zien we nog steeds hoe de irrigatiekanalen van glaciale wateren door boeren gezamenlijk worden gebruikt. Elke boer blokkeert het kanaal met stenen, geeft haar velden water tot ze voldoende zijn en verwijdert vervolgens nauwkeurig de stenen zodat het water stroomafwaarts naar andere velden stroomt.

Leh Valley (Foto door Dan Hobley)

Historisch gezien betekende schaarste aan middelen dat er nooit iets werd weggegooid. Als Ladakh geleerde Helena Norberg- Hodge schreef: "Wat niet gegeten kan worden, kan aan dieren gevoerd worden, wat niet als brandstof gebruikt kan worden, kan het land bemesten .... Ladakhis patchen hun handgeweven gewaden tot ze niet meer gepatcht kunnen worden. Eindelijk, een versleten mantel zit vol met modder in een zwak deel van een irrigatiekanaal om lekkage te helpen voorkomen .... Vrijwel alle struiken of struiken - wat we 'onkruid' zouden noemen - dienen een bepaald doel '(zoals brandstof, voeder, dakmateriaal, omheiningmateriaal, kleurstoffen, mandenvlechtwerk, enzovoort). Zelfs menselijke uitwerpselen werden niet verspild. Elk huis had een droge composterende latrine met een gat ver beneden. Aarde en keukenas werden toegevoegd aan het afval "om ontbinding te helpen, betere kunstmest te produceren en geuren te elimineren". Deze droge compost werd gebruikt in de velden.

Er is letterlijk geen afval, schreef de geleerde, en vandaag, terwijl ik zit te midden van mijn vervuilde rivieren, onhandelbaar stedelijk afval, uitputtende hulpbronnen, het broeikaseffect - ik vraag me af wat we zijn kwijtgeraakt. Leh tijd In Leh lopen we in de Changspa gebied, weg van het stadscentrum en de bazaar. We zijn op 11.500 voet, het is september en vurige herfstkleuren beginnen. Behalve een paar legervoertuigen en een ezel met een geheim verdriet, zijn we vrijwel alleen voor het grootste deel van de wandeling. We hebben besloten, heel verstandig, niet de hoofdweg af te lopen die comfortabel naar de bazaar leidt maar door de terrasvormige velden te zigzaggen. Dit betekent dat we de rotsen beklimmen die veldgrenzen afbakenen, een stroom water oversteken, vers gesmolten, genadig sommige ezels het recht van overpad laten en vrienden maken met Tsering, alle twee jaar oud, die vastberaden in mijn camera tuurt.

Op een gegeven moment zijn we gewoon verdwaald in de velden. De uitzichten op de besneeuwde Stok Kangri-reeks zijn goddelijk wanneer ze op de voorgrond staan ​​door het intense groene gewas. Ik kan uren doorbrengen met alleen maar kijken naar hoe het zonlicht het stromende water polijst, hoe het licht de kiezels kleur geeft, hoe de muziek van de stroom in het stille canvas van de oase valt. Maar we haasten ons om de documentaire Ancient Futures gemaakt door de ngo van wetenschapper-activiste Helena te zien, over de ecologisch-economisch-sociaal harmonieuze samenleving die Ladakh vroeger was, en tot op zekere hoogte nog steeds is. We worden getroffen door het veranderende psychologische landschap van Ladakh dat ze opstelt. In 1975 vroeg Helena tijdens een antropologisch onderzoek in een dorp aan een jongen hoeveel mensen hij 'arm' zou noemen onder dorpsgenoten.

Ladakh (foto door Karunakar)

Hij dacht en zei: "Geen." Op hun onderling afhankelijke, zelfredzame, onaangename manieren, gaven begrippen van voldoendeheid en delen geen zin, maar 'armoede' niet. Het is overbodig om te zeggen dat heel Ladakh, vooral Leh, waar mensen gedwongen worden hun inkomen te verdienen in een paar maanden van het toeristenseizoen, geen onschuldige haven is van zulke waarden. (De documentaire film ging verder met te zeggen dat toen Helena na vele jaren hetzelfde dorp bezocht, nadat 'ontwikkeling' en toerisme naar Leh was gekomen, dezelfde jongen haar zei: 'doe alsjeblieft iets voor ons, wij zijn zo arm'.) En toch. We zijn niet in staat om de helderheid van de lucht en de overvloed van de bloemen en de rust van de witgekalkte huizen te scheiden van de stilte waarin het beekje gorgelt en de manier waarop het licht kleurrijke kiezelstenen uitstraalt ... van de inherente schoonheid van deze manieren van leven, wat er nog van over is. Het is de beste reden om naar Ladakh te gaan.

De gompas Gompa: Een eenzame plek. Ladakh's gompa's (boeddhistische kloosters) zijn geweldig in het tegelijkertijd handhaven van hun aura van solitaire contemplativiteit en hun aantrekkingskracht voor toeristen, vooral op festivaltijd. Centraal Ladakh is de thuisbasis van aloude tradities van de Vajrayana-vorm van het boeddhisme, met name fascinerend voor bezoekers vanwege de Tantra-elementen, levendige kleurrijke kunst, mystiek gevoel en erotische beelden. Historisch gezien kwam het Boeddhisme naar het gebied dat we Ladakh noemen rond de 2de of 1ste eeuw vGT (de eerdere sjamanistische, pantheïstische praktijken werden Bon-chos genoemd). Centraal Ladakh zag de opkomst van het boeddhisme gedurende het eerste millennium, viel onder de heerschappij van Tibetaanse koningen - zag veel Tibetaanse migratie, vooral in de 8e en 9e eeuw CE - en vanaf de 11e eeuw (zoals het Boeddhisme in India afnam), begon inspiratie vinden in het Tibetaans boeddhisme. De gompa's die we vandaag zien, zijn meestal gebouwd vanaf de 16e eeuw, toen koning Tashi Namgyal (circa 1555-1575) het koninkrijk Ladakh verenigde.

We bezoeken er een paar. De oude wijk van Leh en zijn tunnelachtige doorgangen liggen in de schaduw van de imposante negen verdiepingen Paleis van koning Sengye Namgyalen de Tsemo Gompa erboven. Hemis (48 km ten zuidoosten van Leh) is de bekendste van de gompa's van Ladakh, omdat het zijn jaarlijkse festival heeft in de zomer wanneer toeristen gemakkelijk kunnen bezoeken.Het festival is opgedragen aan Guru Padmasambhava en om de 12 jaar wordt de grootste schat van de gompa onthuld, een drie verdiepingen tellende thangka van Padmasambhava bezaaid met parels en edelstenen. Maar voor ons geld is Hemis het best te bezoeken in een maand als september, wanneer de bomen goudkleurig zijn en de wind mee danst.

Hemis, gebouwd in de jaren 3030, is het grootste en rijkste klooster van Ladakh. Thiksey (19 km ten zuidoosten van Leh), gebouwd in het midden van de 15e eeuw, is een andere grote gompa, indrukwekkend languit op een heuvel boven het dorp. De donkere atmosferische hoofdtempel, zoals een grote vergaderzaal, heeft oude muurschilderingen aan de muur, meestal van eng uitziende tantrische goden, vaak in seksuele poses. Er zijn houten boekenkasten met oude manuscripten en de mystieke geur van ghee en wierook is alomtegenwoordig. Het dak biedt een spectaculair uitzicht. Zowel de Hemis- als Thiksey-kloosters zijn hier typisch voor gompa's, met massieve muren, kleine ramen, gebedsvlaggetjes en van binnenuit een doolhof van piepkleine donkere kamers en doorgangen.

Je kunt ook een bezoek brengen aan Stok Palace (in de buurt van Thiksey), de residentie van de Namgyal-dynastie sinds 1843, waar een museum oude thangka's, beelden in brons en goud, ornamenten en een uit vorm gedraaid zwaard weergeeft, wordt er gezegd, door de legendarische Tashi Namgyal zelf! Basgo (ten noordwesten van Leh) was vroeger de hoofdstad van een Tak van de Namgyal-dynastie in Ladakh, en terwijl de vestingwerken nu zijn verwoest, zijn nog enkele mooie 15e-16e-eeuwse muurschilderingen te zien. Likir Gompa (60 km ten noord-westen van Leh) ligt op een mooie locatie, ver van de snelweg af en heeft een mooie verzameling oude thangka's, afbeeldingen en manuscripten. Het huidige gebouw dateert uit de 18e eeuw.

Alchi dorp, met een bevolking van een paar honderd, en zijn 11e-eeuwse chos-khor (religieuze enclave) is het juweel onder de gompa's van Ladakh, met muurschilderingen uit de 12e eeuw die werden bewaard (ze werden niet overschilderd of verminderd door roet van lampen ) omdat om de een of andere reden de actieve eredienst hier in de 16e eeuw stopte. Op vrijwel elk van deze plaatsen reizen, krijgen we verse erwten aangeboden als we stoppen, en gebeuren op de meest fotogeniek van groen-gouden beelden, en ontmoeten we de vrolijkste glimlachen, en gaan dieper in het hart van een onnavolgbare winderige stilte .... We zijn het erover eens dat als we volwassen worden, we Ladakh willen worden.

Van Juhi Saklani

In tegenstelling tot de villian uit de Harry Potter-serie, die zijn ziel in verschillende stukken verdeelde om sterfte te vermijden, vermenigvuldigt Juhi Saklani de hare door te reizen, onder het mom van een reisschrijver te zijn.

"

Share:

Gelijkwaardige Pagina'S

add