Het verhaal van Srinagar House Boats

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 15:33

Het leven kan niet beter worden. Ik stond over een shikara-tribune bij de Dalpoort in de stad Srinagar, om overreden te worden om in een woonboot te blijven, een evenement waar ik sinds de puberteit op had gewacht. Mijn eerste kennismaking met de romantiek van woonboten in het Dalmeer was op het tv-scherm. Op de voorgrond was Shammi Kapoor op een shikara, zijn charme zo groot als het meer om hem heen. Op de soundtrack stond Rafi's stem op de een of andere manier op en viel met Shammi's onvoorspelbare lichaam. Later probeerden Shammi Kapoor en Sharmila Tagore, op hun respectievelijke shikara's, elkaar over het water van het meer te bereiken. Maar het schrift van Kashmir ki Kali bleef hen verder uit elkaar drijven.

Het stille meer, de versierde shikara's, de bloemenverkopers, de kleine eilanden … de omgeving leek perfect voor de liefde. Dit alles gebeurde op de voorgrond, terwijl ik ergens op de achtergrond grotere boten kon zien waarin, naar men mij vertelde, men kon blijven. Deze mogelijkheid om dag en nacht in het hart van romantiek te zijn, bleef me jarenlang bij. En nu was ik hier, met twee shikara's strijdend om me naar mijn woonboot te brengen, en ze werden genoemd - houd je adem in - Leven in het meer en Drinken van liefde. De laatste heerste en Drink of Love dreef humeurig op de wateren van de Dal.

Een paar slagen van de zorgvuldig geschilderde roeispaan en we hadden het gekletter van de weg achtergelaten. Nu waren de enige geluiden de gedempte plonsen van de riem die ritmisch naar het water bogen en een paar flarden van een taal die zeker Centraal-Aziatisch klonk en Kasjmiri was. We gingen langs een straat met woonboten, en toen realiseerde ik me dat, in tegenstelling tot mijn visie dat een woonboot een geïsoleerd toevluchtsoord was in het midden van een waterige nergens, waar je kwam om te ontsnappen aan het leven, het verblijven in een woonboot op de Dal was alsof je in woonde een township, een nieuwe manier van leven ontdekken.

Behalve dat de township in water dreef, en elke residentie (dat wil zeggen elke woonboot) kreeg een zoete, soms fantastische naam in plaats van alleen maar een nummer. Er is een opmerkelijke vindingrijkheid, eigenlijk een genie, aan het werk bij het benoemen van woonboten. Er zijn de gebruikelijke voor de hand liggende namen - Pleasure Palace, Shalimar, Garden of Eden, Khyber en Mughal Sheraton - maar ze worden regelmatig onderbroken door het ongewone en zelfs het rare. Proef deze - Miss America, Honolulu, Dulcedomum, Perzische Golf, Neil Armstrong, Acropolis, Metropolis, San Souci en New Soul Kiss! Huizen op het water.

Echter, lang voordat New Soul Kiss met Dilruba kon wedijveren voor toeristen, begon het hele bedrijf met de inventiviteit van de Britse bestuurders in het 19e-eeuwse India, die elke zomer naar het noorden trokken voor een beetje uitstel van de hitte en opwinding van de vlaktes, maar werden niet toegestaan om grond te kopen in Kasjmir. Om niet te worden overvallen, huurden ze boten die rijst en andere lading op en neer de Jhelum droegen, evenals in de vlakke, met water gevulde buik van Kasjmir (Dal, Nagin en Wular meren zijn een belangrijke aanwezigheid in de Vallei) en maakten ze tot hun zomer huizen. De trend hield aan, vooral in de vorige eeuw, en de meeste oude boten werden omgebouwd tot 'woonboten' voor bezoekers terwijl er nieuwe toegevoegd werden. Er is een interpretatie van de betekenis van de naam 'Kashmir' die zegt dat 'Ka' water betekent en 'shimeera' uitgedroogd betekent.

Het idee, volgens de mythologie, is dat Rishi Kashyapa een meer heeft leeggemaakt om het land te produceren dat nu bekend staat als Kashmir. Kijk naar een kaart van Srinagar en je zult onder de indruk zijn; het land is inderdaad gevuld met en omgeven door water. Het Dalmeer is een uitgestrekt waterlandschap met veel eilanden en de woonboten maken het een bruisende metropool dichtbij de mooie lommerrijke boulevard. De Nagin, aan de andere kant, is relatief ver weg en lijkt veel op een toeristisch dorp dat vaker bezocht wordt door buitenlanders die de voorkeur geven aan 'de stilte'. Op dit moment heeft de Dal meer dan duizend woonboten en Nagin iets minder dan 200. De typische woonboot is een vrij grote boot, die twee tot vijf kamers heeft met aangrenzende badkamers, een balkon en meestal een terras aan de voorkant. Het hout is zelden duidelijk; ingewikkelde snijwerk is gebruikelijk op de muren en het dak, Kashmiri tapijten en tapijten sieren de meeste verdiepingen, en een eetkamer en zitkamer zijn gebruikelijk. De woonboten worden gerund door gezamenlijke families die wonen in de huizen op het land vlak achter de woonboten of op aangrenzende woonboten.

Hoewel deze Kashmiri-woonboten waterwaardige boten zijn, worden ze meestal niet verplaatst en blijven ze aan het land liggen. Ik zag maar één woonboot bewegen en wat een zicht dat was! Die dag liep ik terug van Nishat Bagh op de Boulevard naar het midden van de actie van de avond in de buurt van Nehru Park, toen er een motorboot kwam aanrijden met een woonboot. Dit was een vrolijk ingerichte 'baraati' woonboot op weg naar de dulhan, wachtend op een andere bemoeide woonboot voor haar nikaah. Een derde woonboot was ingehuurd om het huwelijksdiner te organiseren. De schemering doordrenkte de overblijfselen van het daglicht snel en in de samenkomende duisternis gloeiden de drie woonboten en toeschouwers kropen over de dijk om deel te nemen aan de ongebruikelijke huwelijksceremonie.

Een zacht rockend leven Het leven op een woonboot kan op twee verschillende manieren worden ervaren.Je kunt jezelf beperken tot het meer en de activiteiten die het biedt: maak een ritje met Shikara op kleurrijke zitplaatsen met hoge rug in de zeer gekoesterde traditie van pasgetrouwden; een shikara-verblijf van een dag hebben over de hele Dal en het aangrenzende Nagin-meer; bloemen kopen bij drijvende winkels; krijg je foto's geklikt in kitscherige Kashmiri-jurken, opnieuw op drijvende winkels; en ga langs het Nehru-parkeiland of het Char Chinar-eiland. De andere mogelijkheid is om het meer te behandelen als het huis waar je 's nachts naar terugkeert en overdag de Srinagar die op het land woont - de Mughal-tuinen, de Hazratbal-moskee, de Shankaracharya-heuvel en -tempel, de oudere, anders georiënteerde Sjah-i -Hamdan Moskee met zijn torendak in de oude stad … wandel door de met bomen omzoomde lanen. Zie het contrast tussen de lange magere populieren die recht naar de hemel reiken, en de dikhangende opengevallen en uitgespreide kinars.

En, natuurlijk, ga op dagtochten naar die aloude achtervolgingen van pasgetrouwden, Pahalgam en Gulmarg. Het proeven van deze geneugten, soms droevig het zien van het stervende meer als gevolg van onkruid, overmatig gebruik en verwaarlozing, ik langzaam gewend aan de lichte tremor toen ik op de woonboot stapte, het gevoel van hout en tapijt onder mijn voeten en de momenten van onzekerheid in het midden - toen ik op een shikara stapte. Ik werd wakker toen de alledaagse geluiden uit het huishouden begonnen te zweven in de gemaasde en gesluierde muren. Er zou een debat zijn tussen genieten van een leugen in bed, of eruit springen en een andere ochtend op het meer zien. Meestal won het meer gemakkelijk.

Dus daar zat ik, op het terras voor de woonboot, genietend van heerlijke aromatische kahwa. De ochtend leefde op een volledig niet-toeristische manier. Op het aangrenzende terras dompelde de eigenaar van de oude woonboot zijn baqerkhani roti in zijn thee en schreeuwde salaam-ewalekum naar de oude vrouw die naar de Boulevard roeide. Schoolkinderen kwamen achter de woonboot aangesmokkeld en sprongen op de shikara wachtend op hen. In de omgeving was er een geanimeerde dialoog gaande in Kashmiri - ik kon niets onderscheiden behalve de Engelse woorden als militant en regering, wat natuurlijk meer voorkwam dan af en toe. Er kwam een andere boot aan, de mannen die er waren, deden de moeilijke maar nuttige taak om het onkruid en de vuiligheid van het meer op te rapen.

Dit zouden ze als mest aan de moestuinen achter de woonboten verkopen. Ik herinner me dat het meer zo vaak huiverde. Het huiverde telkens wanneer ik op de woonboot stapte, de rilling van het golvende oppervlak trilde de boot en rende door mijn ruggengraat. Wanneer de winderige ochtendkoelte zijn huid streelde, of wanneer een snelle motorboot vrees in zijn ziel met zijn felle racket bracht (gelukkig zijn er slechts twee op het Dalmeer), en wanneer de bergen rond hun schaduwen werpen om de warmte van de zon.

Op een ochtend sprak mijn huisbooteigenaar Badyari Saheb, met zijn mooiste en diep getimmerde stem, met een troika van vrouwelijke toeristen uit Delhi te midden van dit glinsterende, rillende meer. Geweld kwam voor in de discussie. Desalniettemin beloofden de vrouwen dat ze terug zouden komen, en Badyari Saheb vroeg hen om in de winter te bezoeken. We konden zijn ogen ver weg kijken, onscherp en dromerig terwijl hij zei: "In de winter is alles overal wit, de toppen van het huis, de wegen, boten, bomen … zacht katoen drijft uit de hemel en de vallei wordt een paradijs, een wit paradijs …"

Op de woonboot

De ongelooflijke schoonheid van de Kashmir-vallei komt samen in de verschillende smaken van Srinagar, de zomerhoofdstad van J & K: de herfstrode gloed van de uitgestrekte karnarbomen, de labyrintische steegjes en waterwegen, de unieke, prachtige houten architectuur, de nogal Centraal-Aziatische lucht. De houten moskeeën van Srinagar, met een pagode-achtige torenspits (in plaats van de gebruikelijke koepel), zijn uniek; getuige zijn van de Shah-i-Hamdan-moskee in de oude stad en het Makhdoom Saheb-altaar op Hari Parbat. Maar wat bepalend is voor de meeste bezoekers, is de Mughal-erfenis van Kashmir bewaard in de perfectie van de tuinen van Srinagar. De tuinen Chashmashahi, Shalimar en Nishat bewijzen dat het de schoonheid van Kasjmir voor de Mughals vergde om hun beroemde formele tuinen te vervolmaken. Mis het fantastische uitzicht op de stad Srinagar en de Pir Panjal Range vanaf Chashmashahi niet.

Ten eerste, het onvermijdelijke: de kans is groot dat je op je eerste dag in de stad naar de Mughal Gardens wordt geleid. Verzenden. Koop toegangsbewijzen bij de poort van Shalimar Bagh, een snelle foef, en presto! Het is 1619 en je bent een Mughal. Jij en een paar honderd anderen. Op de top van deze vierwarme tuin staat de prachtige baradari, een zomerhuis omringd met pilaren van zwart marmer uit Pampore. Ondanks alle littekens van wat Kasjmir heeft doorgemaakt, blijft de Shalimar van Jehangir volkomen vorstelijk. De reiger en de hamam zijn helaas stil maar de tuinen rinkelen nog steeds met de cascades en waterlopen van hun hoogtijdagen en zijn nog steeds bekleed met statige kinaren die deze idylle doen tintelen.

Bij Nishat Bagh (toegangsprijs INR 10), slechts 4 km verderop aan de oever van het meer, maakt de afgelegen waardigheid van de tuin van Jehangir plaats voor een duizelingwekkende lichtheid en openheid met een prachtig uitzicht op het Dalmeer en de bergen daarbuiten. Deze tuin had ooit terrassen die zich uitstrekten tot aan het meer, maar de lagere regionen zijn verteerd door 'vooruitgang': de weg en zijn dhabas. Het werd aangelegd in 1632 door de broer van Jehangir (de broer van Nur Jahan) Asaf Khan. Volgens de instructies van Shah Jahan bouwde de Mughal-gouverneur Ali Mardan Khan de kleine maar perfecte Chashmashahi-tuinen in 1632.Prachtig ingepakt in een heuvelrug hoog boven het meer, zijn deze tuinen ook stiller dan de anderen.

Je volgende essentiële bestemming is Shankaracharya Hill, oftewel Takht-i-Suleiman, die recht oprijst uit de Boulevard aan de zuidelijke oever van het meer. Op het hoogtepunt, 1000 voet boven het meer, is de tempel verbonden met Adi Shankaracharya, die hier zou hebben gemediteerd. Ten noordwesten van Shankaracharya staat Hari Parbat, gekroond door het fort met dezelfde naam. Architectuurhistorici verwerpen deze structuur als 'gemeengoed'. Maar gezien vanuit het beoogde perspectief - dat van het gekrompen onderwerp - is het zeer indrukwekkend. In de juiste stad bevindt zich de centrale moskee van Srinagar, de Jami Masjid. Deze unieke structuur - met zijn enorme deodar kolommen, 378 van hen - kan worden toegeschreven aan drie Mughals evenals verschillende eerdere monarchen.

Op korte afstand van de Jami Masjid, op de rechteroever van de Jhelum, staat de gevierde Khanqah van Shah Hamdan. Dit prachtige gebouw heeft een pagode-achtige torenspits gemonteerd op een kubus van hout en herdenkt het eerste bezoek aan de stad van een beroemde proselytiser uit Iran, Mir Sayyad Ali Hamdani's in 1372. Als je de tijd hebt, de ruïnes van de 8e eeuw Zonnetempel in Martand (66 km) is voortreffelijk. Het prachtige uitzicht op de Pir Panjal Range zal je waarschijnlijk niet afleiden van de grootsheid van de ruïnes. Gecanneleerde pilaren, klaverbladknopen en bogen in overvloed, de meest spectaculaire aftopping van de ingang naar de tempel zelf.

Van Amit Mahajan

Amit Mahajan heeft geld verdiend als ingenieur, reflexoloog, reisschrijver, vertaler en heeft nog een paar klussen gedaan.