In een Antique Land-Ranthambhore National Park

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 15:33

Antieke rots brokkelde af onder mijn voeten en stuiterde langs de zijkant van Ranthambhore Fort naar het uitgestrekte, stoffige bos beneden. Ik liep het skelet in van een huis dat was ingesloten door de wortels van bomen en dat op een grastapijt stond en uit een duizend jaar oud raam keek. Ranthambhore is magie. De plaats is vol romantiek en intriges - tiende-eeuwse ruïnes gesmoord door wortels, reigers delen meren met heilige mannen en een miljoen mythen over Raja Hamir en de gloriedagen van het 'onneembare' fort. De val van het fort, samen met die van die van Chittorgarh, is wat wordt gecrediteerd met het doorbreken van de geest van de legendarisch veerkrachtige Rajputs en de oprichting van een onbetwiste Mughal-imperium in India. De plaatselijke bevolking bezoekt hier nog steeds een Ganesh-tempel, evenals hun voorouders. En net als zij moeten ze door tijgerwouden lopen om dit te doen. Mijn pelgrimstocht was langer. Ik liet de waanzin en het vuil van Mumbai op een avond laat achter en kwam de volgende ochtend aan bij de felle lichte, koude lucht en de rode baksteen van het Sawai Madhopur Station. Als alle reizen metaforen zijn, is dit een bijzonder poëtische, de scène die verandert van de sloppenwijken van Maharashtra in de schemering tot goedaardige open struikgewas en het veld van de woestijnstaat bij zonsopgang. En toen ik het mobiele dekkingsgebied verliet, merkte ik dat ik alle stedelijke angst kwijt was, met het tellen van Indiase rollen, blauwe gaaien, boomtaarten … en eigenlijk drie verschillende blauwtinten in de lucht opmerkt. Eenmaal in Sawai Madhopur was de korte rit van het station naar het park even vager; afgezien van de drukke marktplaats aan het begin van de reis, waren het allemaal kamelenkarren, hopen guaves en die verblindende spiegel werkt aan de outfits van Rajasthani vrouwen die slenteren door …

Eenmaal binnen in de hoofdingang zorgde een luifel van bomen voor schaduw en de lucht was minstens een paar graden koeler. Mijn zigeuner met open bovenkant voegde whiplashwind toe aan de ervaring en aan het loket werd ik begroet door de alwetende aanwezigheid van Ranthambhore - een boom vol met langurs. Door zich te ontdoen van de resten van pelgrimstochten, gekrijs van aandacht, salto's, landden ze met zenuwslopende ploffingen op de toppen van toeristenbussen en in één geval zelfs tot de walgelijke vreugde van schoolkinderen.

Ranthambhore National Park is een populaire vakantiebestemming en, in de winter (het weer is qua weer het beste seizoen), is het vaak vol lawaaierige toeristen op een obsessieve zoektocht naar tijgers, terwijl ze luidruchtig praten terwijl ze wachten op een audiëntie bij The King. Het is moeilijk om niet te hopen op tijgers als je in Ranthambhore bent, maar er is iets onaangenaams om ze op te sporen met walkie-talkies en ze lastig te vallen met een constant spervuur van gluurders. De truc om het meeste uit het park te halen, is afstand nemen van de drukke menigte en tevreden zijn met het ademen van tijgervlucht. Plots wordt alles daarom opwindend.

Op mijn eerste dag in het park, terwijl aalscholven hun vleugels op een kale boom in het midden van Rajbag Lake zagen drogen, zwoer iemand in het volgende voertuig dat ze een tijger hadden zien gluren door het raam van een ruïne ver op de andere oever. Alles ziet eruit als een tijger wanneer je wanhopig bent om er een te zien, zei ik, maar rond het vuur in Ranthambhore Bagh (een mooie tentaccommodatie) bevestigde een fotograaf die avond dat een jonge tijgerin haar welpen daar verbergde. De volgende dag, terug op dezelfde plek, terwijl een sambarreel in het water voer, had ik strepen op de hersenen. Ongeveer een kwartier later strompelde de sambar zonder aanwijsbare reden het meer uit, geweitakte met vegetatie en snelde weg. De moedertijgerin was haar lome gang in de richting van mij begonnen lang voordat ik haar had opgemerkt. Terwijl ze zich een weg baant door een stuk land in het water - letterlijk een loopbrug over het meer - stopte ze op een steenworp afstand van mijn voertuig, hurkte neer en begon te drinken. Dicht genoeg om haar bakkebaarden te zien trillen, was het slaan van haar platte roze tong tegen het water het enige geluid dat ik hoorde voor wat een eeuwigheid leek te zijn.

Ten slotte kruiste ze het pad dat voor ons lag en liep ze verder. Ze liet ons ons minstens 20 minuten langs de weg volgen in onze auto voordat ze in het gebladerte verdween. (Waarschijnlijk leidde ze ons zo ver weg van haar welpen als ze kon.) Tigers, mijn gids vertelde me, wandelde graag over de onverharde wegen van het Forest Department omdat ze zacht zijn op de poten. Als gevolg hiervan bieden de wegen mogelijkheden voor ongelooflijke tijgerwaarnemingen. Lichtelijk getergd met de zes voertuigen die de volgende ochtend het pad voor me blokkeerden, moest ik me aansluiten bij de strijd voor hun beloofde tijger (een tip van een boswachter). Er was geen manier om een wild dier te laten verschijnen met die vele mensen in de buurt, dacht ik. Ik had het mis. Niet alleen deed de tijger verschijnen, hij was op jacht. Hij liet zich stilletjes in het hoge gras glijden en wachtte af. Er was geen prooi zo ver als iemand maar kon zien, maar al gauw was er een ellendige kreet, onmiddellijk gedwarsboomd. Een paar minuten later kwam de prachtige roofdier onhandig langs een cheetal (bijna zo groot als hijzelf) langs de nek.Daar, precies op de weg in het zicht van een paar dozijn mensen die ontzag hadden geslagen, ging hij zitten en begon, half verborgen door het gras, te smullen.

Niet alle trips naar tijgerreservaten zijn zo rijk, dat weet ik. Zelfs bewakers van bossen zien een doding niet vaak in actie - tijgers zijn slechts eenmaal succesvol in 20 pogingen - en op het einde is het geluk. Toen ik een paar dagen later het park verliet, terwijl ik voorbij Rajbag reed, voorbij Jogi Mahal, voorbij Gomukh, voorbij de stijgende rotswand (waar adelaars nestelen en luipaarden verbergen), voorbij de laatste achterknechtige drongo en dhokboom, draaide ik me om op tijd om te zien hoe het oude fort opdoemt als een visie die wordt gedragen door opiaatoverschotten … Weggaan Ranthambhore is als het achterlaten van een vitaal orgaan. Je moet terug komen voor je hart.

Snelle feiten

Staat: Rajasthan

Locatie: Ranthambhore ligt op de kruising van de Aravallis en de Vindhyas in het zuidoosten

kwart van Rajasthan

Afstanden: 434 km ZW van Delhi, 176 km ZO van Jaipur, 15 km NO van Sawai Madhopur

Route van Jaipur NH12 naar Tonk via Sanganer; snelwegen naar Ranthambhore via

Uniara en Sawai Madhopur

Wanneer te gaan: Het park is gesloten van juli tot september. Het is weer open van oktober tot juni. Nov tot en met februari is de beste tijd om hier te gaan, wanneer vreugdevuren een aangename nacht maken en het zonnige T-shirt weer dagdagelijks mogelijk maakt reizen zonder de stress van de zomerhitte. Maart, april en mei zijn drukkend warm met het 'loo' van de woestijn - hete en droge wind die overdag waait - alles in het zadel bakken. Aan de positieve kant, de droge zomermaanden zorgen voor een aantal fantastische dieren waarnemingen door de kale vegetatie

Ga daarheen voor Tigers

Over de auteur

Tara Sahgal, 31, herbivoor, schemerig en vaak boom, woont en werkt in Mumbai. Ze is redacteur van het tijdschrift Sanctuary Cub.