Spiti: Gezondheid op grote hoogte

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 15:33

De eerste keer dat we door Spiti reden, zagen we een jonge jongen die hard de steile helling op liep van zijn huis naar de weg, naar ons toe. Hij slaagde erin om een beetje voor onze fiets te reiken en stopte, hijgend hard. En dan, het doel van de hele oefening: hij gaf ons een high five! Wat een welkom was het. Mensen vertellen ons vaak dat we gek moeten zijn om helemaal naar dit deel van de Himalaya te fietsen. Ik vermoed dat ze een punt hebben, je moet ofwel een beetje gek zijn of serieus moeilijk om fietsen te doorstaan door afgelegen, onbewoonde gebieden, keien bezaaide wegen, droge rivierbeddingen, schietsteen gebieden en hoge snelheid winden, strenge koude, lage zuurstofniveaus en ziekte op grote hoogte, voor mijlen en uren zonder een ander mens te zien.

Dan komt een moment als dit, zoals de jonge jongen die ons verwelkomde, een heel Spiti-moment, en maakt het hele ding zo de moeite waard. Fietsen op zich is een opwindende ervaring: het geeft je de vrijheid om te gaan wanneer en waar je maar wilt. Bovendien zijn er ongekende 180º-uitzichten op de prachtige omgeving; en de warmte en gastvrijheid van de lokale bevolking, die ons in Spiti nooit ophoudt ons te verbazen. Zoals een collega-fietser ooit opmerkte: "Hoe harder de gebieden, hoe warmer de mensen."

Terwijl we onderweg waren in Spiti, zijn we in huizen van volkomen vreemden gebleven en hebben we ons laten verwennen door de oudsten alsof we hun kinderen waren. Bovendien hebben we onze geliefde Dhanno aan onze kant, onze 350cc Royal Enfield, een veteraan van menig droombedrijf in de Himalaya, geliefd en gepolijst door Idris. Combineer dit alles met Spiti's zeldzame en kostbare kwaliteiten en je hebt iets goddelijks in hand. Spiti is op veel manieren uniek. Het deelt niet alleen zijn grenzen met Tibet, maar ook zijn etniciteit, cultuur en religie. De meeste mensen beoefenen het Tibetaans boeddhisme en behoren tot een van de drie sekten van Sakya, Gelukpa en Nyingmapa. Het leven draait voornamelijk rond de gompa's en lama's. De adobe huizen met platte dak zijn omgeven door een mozaïek van gerst- en erwtenvelden met gebedsvlaggen die vanaf de daken fladderen.

Afgezien van de weelde van de vallei, zijn we gefascineerd door de ongelooflijke warmte en veerkracht van de mensen, ondanks hun grotendeels kale, maar spookachtig mooie, woestijnachtige omgeving. In de korte zomermaanden zul je de dorpelingen overdag koortsachtig op de velden zien werken. Met wintertemperaturen tot -30 ° C draaien en weven vrouwen wol in met Bukhari verwarmde huizen en mannen steken vuurtjes rond handpompen om het water te smelten - de hele samenleving verwelkomt zijn traditionele feesttijd. Festivals en bruiloften zijn er vol met veel zingen, eten en dansen. De kinderen lopen opgewekt door de sneeuw, kilometers naar school, spelen met homo's in de extreme klimaten en nemen om beurten het vee mee om te grazen. Ik herinner me een paar kinderen die we in Spiti zagen en van een helling af gleden.

Elke dia was innovatief en prachtig vervaardigd met behulp van afgedankte materialen van keukenmanden tot banden van banden tot kleine blokken hout. Ik herinner me dat de vriendelijke oude Tenzin Lama ons behandelde met thee en, heel onverwachts, zich neerlegde om een sneeuwluipaard te imiteren! Ik herinner me het vinden van ammonieten met onze lokale gidsen: een onderwijzeres en zijn vijfjarige dochter. Ik herinner me het schitterende smaragdgroene meer van Dhankar; hete thukpa in een dorpshuis; de 1000-jarige muurschilderingen in Tabo … Elke reis zou zo'n bestemming waard zijn. De reis We zijn redelijk vroeg vanuit Manali begonnen om onszelf het voordeel te geven van het rijden door daglicht. Alleen al de gedachte aan het doorkruisen van weerbarstige stromen ijskoud water, vers geleverd door smeltende besneeuwde bergtoppen, gaf ons een adrenalinestoot. Naarmate de zon opkomt, neemt de waterstroming toe en deze stromen komen vaak omhoog om de weg te bedekken.

Zelfs met een vroege start werden we begroet met lange rijen toeristenwagens die wachtten om de Rohtang Pass te bereiken, maar Dhanno begaf zich een weg door het verkeer, terwijl deododische, spar en populieren ons gezelschap hielden. Marhi is waar elke Rohtang-bezoeker voor een pauze stopt; we hadden onze snelle hap en glazen hete citroen. Rohtang, wat letterlijk 'een hoop lijken' betekent, verkeerde in een staat van aardverschuivingen. Maar we ontmoetten een paar vriendelijke fietsers die op weg waren naar Ladakh en reden met hen mee naar Gramphoo, waar we een bocht naar rechts richting Spiti Valley namen.

We nemen ook afscheid van de geasfalteerde weg, die nu gemuteerd is tot een bolder bezaaide hobbelige weg tot Losar, het eerste Spitiaanse dorp, op ongeveer 81 km van Gramphoo. De bomen waren ondertussen verdwenen en maakten plaats voor kleinere struiken, zodat we ons visueel konden voorbereiden op het koude woestijngebied dat voor ons lag. De nallahs begroetten ons sneller dan verwacht. We reden vrolijk door de eerste, maar de volgende was niet zo genadig. De waterstroom was onverwacht sterk voor dat uur van de dag en ik overwoog om er doorheen te lopen terwijl Idris bleef rijden. Maar wat als ik mijn balans in de turbulente stroming kwijt ben? Onze kostbare Dhanno sloeg intussen tegen een grote kei en ik moest uitstappen en haar duwen, wadend door ijskoud water. Onze voeten waren nu verdoofd van de kou. Een paar kilometer verder kwamen we de derde stroom tegen, gelukkig tammer dan de vorige. Net toen we dachten dat onze problemen voorbij waren, schuifelde Dhanno onverwacht naar rechts en we realiseerden ons dat we onze achterband hadden doorboord.

Voor ons amateurs, het vervangen van de buis en het pompen in de lucht met onze draagbare voetpomp duurde bijna 2 uur. Inmiddels was het vier uur 's avonds en een lange weg naar Kunzum La. Het is niet aan te raden om bergpassen over te steken na zonsondergang, dus we besloten om niet verder te gaan en bracht de nacht door in het enige PWD-pension op Chhota Dhara, 6 km van waar we onze fiets lekke. Na wat overreding besloot de chowkidar ons te laten blijven. Een kopje thee, dal-chawal en we noemden het een dag. De volgende dag begon op een mooie toon. Kort na het verlaten van Chhota Dhara, was het panoramische uitzicht op de Bara Shigri-gletsjer aan de overkant van de rivier de Chandra betoverend. Het is ongetwijfeld een van de mooiste streken van deze reis. We bereikten al snel Batal, een dhaba-en-accommodatie met tenten ineengestrengeld, gerund door een extreem warm Tibetaans boeddhistisch stel.

We stopten voor een kopje thee en ontbijt. Batal is ook het startpunt van de tocht naar de beroemde Chandratal en Baralacha La. Kunzum La (15.059 ft), letterlijk 'de ontmoetingsplaats van de steenbok', ligt op 12 km van Batal, waarbij de oprijlaan voornamelijk bergopwaarts gaat. Deze pas is de kloof tussen Lahaul en Spiti en is meestal open van half juni tot half oktober. De top van Kunzum is gemarkeerd met een paar ruines en tempels van Lord Geypan en Kunzum Lahmo, een vrouwelijke godheid. De uitzichten op de Bara Shigri-gletsjer vanaf de top van de pas zijn spectaculair. We doorkruisten de serene en spirituele drempel van Kunzum en betraden de prachtige wereld van Spiti. Er is altijd zoveel te zien in je ogen dat je ogen zich voortdurend concentreren van het ene element naar het andere. We dronken in de spookachtige schoonheid van de bergwoestijn terwijl we verder reden, met de Spiti-rivier als gezelschap aan onze linkerhand.

Plots zagen we drie majestueuze mannelijke steenbokken de weg voor ons oversteken. Wat een zicht en zo'n schitterende voorteken voor onze reis! Dit was de eerste keer dat we steenbokken in het wild zagen en we waren helemaal opgewonden. Tegen de tijd dat we de fiets konden stoppen en onze camera's eruit konden halen, waren ze verdwenen. Maar we leven inhoud in de wetenschap dat ze er voor ons zijn: de bergen, de smeltende sneeuw, de rivier, de steenbok, samen hun harmonieuze muziek maken, die we elk moment kunnen bezoeken met een beetje planning - god en Dhanno willen. We begonnen met Losar en doorkruisten onderweg verschillende dorpen voordat we Kaza bereikten, het districtshoofdkwartier van Spiti. Er valt niet veel te zien Kaza, maar infrastructureel - met verschillende hotels en de enige benzinepomp hier - het is de perfecte plek om je te baseren op je verkenningen van Spiti. Ki (14 km ten NW van Kaza) Het landschap dat zichtbaar is vanaf de poorten van het Ki-klooster is een van mijn favorieten: tegen de blauwe hemel in, grimmig bruin, met sneeuw bedekte trans-Himalaya-bergen langs de Spiti-rivier, gevolgd door de verschillende tinten groen van de velden.

Het klooster zelf geniet een spectaculaire locatie. Gelegen op een heuveltop lijkt de aanwezigheid bijna surrealistisch en komt uit het niets op in de wildernis. Ki is het hoogste (13,503 voet) en oudste (1011 jaar) klooster in Spiti. De hoofdlama is de huidige incarnatie van Lochen Rinchen Zangpo (958-1055 CE), de grote Tibetaanse geleerde en vertaler die wordt gecrediteerd voor de bouw van 108 kloosters in West-Tibet en Noord-India. De gompa heeft een beroemde verzameling oude thangka's, wapens en muziekinstrumenten. Fotografie is niet toegestaan in de tempels.

Ongeveer 11 km verderop, Ki, Kibber (13,795 ft), ooit beroemd, als het verkeerd is, als 'het hoogste dorp', zorgt voor een aangename excursie. Als je het in een strak schema hebt, kun je het op dezelfde dag dekken. Dhankar (21 km ZO van Kaza) bezaaid met kleine dorpjes / gehuchten, onze rit naar het dorp Dhankar (12.762 voet) was zeer aangenaam en we kregen een van de beste uitzichten op de 'khatpas' (hoodoos - rotsformaties gevormd, in Spiti, door erosie van de sneeuw). Ze zagen er in het avondlicht magisch uit. We namen een bocht naar links net voor het dorp Sichling en reden door haarspeldbochten over een afstand van bijna 81/2 km bergopwaarts voordat we Dhankar bereikten. Prachtig uitzicht op het klooster en het fort, beiden gevaarlijk op steile en griezelig uitziende rotswanden, verwelkomde ons. Dhankar was de voormalige hoofdstad van Spiti en was de thuisbasis van de koninklijke familie voordat ze ongeveer 300 jaar geleden naar Kewling verhuisden.

Een wandeling van 10 minuten van het dorp brengt je naar het klooster en een beetje verder naar de top van het fort. De strategische locatie van het fort geeft een panoramisch en ver uitzicht op de vallei, die nodig waren voor defensie en om de naderende vijand in het oog te houden. Vanaf hier kunt u ook getuige zijn van de samenvloeiing van de Spiti-rivier met Pin, een van de belangrijkste zijrivieren. De belangrijkste attracties van de Dhankar-klooster zijn de schitterende muurschilderingen die het leven van de Boeddha en het vierbeeldige beeld van de Dhyani Boeddha weergeven, met de rug tegen de rij. Het beste deel over onze reis naar Dhankar was de 1-hr trektocht we naar Dhankar Lake, ongeveer 3 km vanaf de gompa ondernemen. Hoge windsnelheden en gebrek aan zuurstof maakten onze beklimming een beetje traag. Onderweg zagen we een kudde bharal (Himalaya blauwe schapen), druk begraasd, prachtig gecamoufleerd door de kleur van hun jassen.

Even verder zagen we een rode vos, een mooi uitziend zoogdier dat erg verlegen en ongrijpbaar is. Het smaragdgroene meer speelt zich af tegen de typische bruine Spitiaanse bergen met een kleine chorten ernaast, en is een ideale plek om te kamperen voor de nacht, op voorwaarde dat je je eigen tent en provisies bij je hebt en als je goed bent geacclimatiseerd. Zelfs hier waren er zakken en wikkels van polyethyleen die door bezoekers werden gegooid.We hebben het verzonnen door ze te verzamelen terwijl we rond het meer liepen en deze met ons meenamen. Lhalung (30 km ZO van Kaza) Op een dag vertrokken we met een referentie van onze vrienden in Kaza en een lunchpakket naar Lhalung, letterlijk het 'land van de goden'. Bij het verlaten van de Atargu-brug aan onze rechterkant, vervolgden we onze weg tot we de locatie van het Lingti-waterhellingproject kruisten. Vanaf hier namen we de tweede afslag links en bleven we ongeveer 13 km rijden door de ontzagwekkende Lingti-vallei.

De brede panoramische landschappen die we hier hebben gevonden, zijn ongeëvenaard in Spiti. Bij het bereiken van de gompa (ook toegeschreven aan Rinchen Zangpo), werden we opgewacht door Tenzin, de oude bewoner lama, vol van glimlachen en stof en een jhadoo; hij was bezig met het opruimen van het complex. De gompa in Lhalung heet Serkhang, de 'gouden hal', vanwege de bladgoden die hier worden gehouden. Het was een van de mooiste kamers die we in Spiti hadden gezien. De muren waren prachtig versierd en letterlijk vol met de stucwerk goden, voornamelijk van Tara en Boeddha. In het midden van de kamer waren de godheden van Maitreya Boeddha, Padmasambhava en Chokche Rinpoche. Gewikkeld in een kastanjebruin gewaad en met gekruiste benen zittend op de houten vloer van de gompa, deelde Tenzin Lama genereus zijn kennis over de gompa en zijn geschiedenis.

Over thee vroegen we hem nonchalant over de plaatselijke fauna. Plotseling was er een vonk in zijn ogen toen hij begon met het vertellen van een verhaal. Slechts twee dagen geleden moest hij twee toeristen vergezellen Kaza. Met de Spiti-rivier aan hun rechterkant en de ongeluksboden links van hen, reden ze op weg naar Kaza toen plotseling, Tenzin Lama riep: "Cheetah!" Iedereen verstarde! Wat hij links van hem zag, was een sneeuwluipaard, die van de rivier naar de hoodoos liep. "Ik dacht dat ik mogelijk hallucineerde, maar iedereen kon niet tegelijkertijd hallucineren, toch? We waren allemaal in shock. In mijn 60 jaar in Spiti had ik dat ongrijpbare luipaard nog nooit gezien. "(Want een sneeuwluipaard is een beetje zoals een Yeti, gerucht maar nooit gezien.)" Het luipaard zou een paar stappen naar de hoodoos nemen en zich dan omdraaien om te kijken bij ons, "zei de oude lama, veranderde in een heel schattig halselend luipaard, proberend zijn priesterlijke zelf in die katachtige, statige gang, de grote waakzame ogen, de grote poten en de lange, borstelige staart te draaien.

Hun waarneming ging nog 15 minuten door. Volgens Tenzin Lama was de staart van het luipaard bijna net zo groot als het luipaard zelf. Een feit dat we later hebben gevonden waar te zijn. De dikke harige staart van een sneeuwluipaard is tot 1 meter lang en helpt hem in evenwicht te brengen, net zoals mensen hun armen gebruiken om in balans te blijven. We beseften toen dat twee dagen terug, rond dezelfde tijd als Tenzin Lama hadden de sneeuwluipaard gezien, op ongeveer dezelfde locatie, hadden we een vers gedode vos gezien op onze weg terug van Tabo! Terwijl we bij de vos reden, wisten we niet dat de roofdier mogelijk achter de hoodoos zat te kijken, wachtend tot we hem met zijn moord in vrede zouden achterlaten! Langza (18 km ten noorden van Kaza) Langza is een van de meest pittoreske dorpjes in de Spiti-vallei, met de besneeuwde top van Chau Chau Khang Nilda (20.679 voet) die de skyline van het dorp domineert.

Het is een van de hoogste toppen van de vallei en is erg populair onder klimliefhebbers. JOM Roberts, een Britse legerofficier, maakte de eerste beklimming naar Chau Chau Khang Nilda in 1939. Het dorp heeft ook een tempel, waarvan wordt gezegd dat deze meer dan duizend jaar oud is, en herbergt enkele prachtige muurschilderingen. Vorig jaar hadden we net een dagtocht gemaakt naar Langza, maar viel zo verliefd op de plaats dat we ons tijdens ons volgende bezoek een langer verblijf hadden beloofd. Dus we hebben een homestay in het dorp geregeld met de hulp van Ecosphere, een ngo in Kaza. Het verblijf bleek buitengewoon comfortabel, onze gastheren erg warm en gastvrij. Terwijl we comfortabel voor de bukhari zaten, in de familiekeuken, stopten we tijdens het kletsen met de tsampa (meel van geroosterd graan, voornamelijk gerst) en thukpa en eindeloze kopjes thee.

De Spiti-regio is ondergedompeld in de Tethys Sea tot ongeveer 60 miljoen jaar geleden. De overblijfselen hiervan - een verscheidenheid aan fossielen van het zeeleven - zijn te vinden in bepaalde delen van Spiti, Langza is daar een van. De lokale onderwijzeres en zijn mooie vijfjarige dochter Tenzin waren onze gidsen van de prehistorische vindplaats, want we vonden een paar mooie ammonieten op korte afstand van het dorp. Kaumik (27 km ZO van Kaza) De lucht in de dukhang (vergaderzaal) was zwaar van het branden van boterlampen en wierook. Met een ontzagwekkende uitdrukking op zijn gezicht, had Meme Nawang Tashi, de nieuwe hoofdlama van de Tangguid Gompa, de leiding over de gebeden. Monniken met pothis voor zich zaten in twee rijen tegenover elkaar, zingende mantra's.

Het keelgezang zingen van gebeden zou zo nu en dan worden onderbroken door het ritmisch slaan van de trommels, het gekletter van de cimbalen en het blazen van de trompetten. Terwijl we daar zaten met onze ogen dicht, voelden we ons bijna getransformeerd in een andere wereld - het gevoel was magisch, bijna etherisch. We namen deel aan de kroning, verrukt over ons geluk. Toen de gebeden voorbij waren, was er een mêlee in de hal met de monniken die veranderden in hun uitgebreide brokaat ceremoniële kleding en elkaar hielpen met de zware maskers en hoofddeksels. Er was veel gehaast en aanpassing van gewaden zoals we genoten van een deel van dit backstage drama. Buiten hadden de dorpelingen geduldig gewacht tot de monniken arriveerden. De meer toegewijde gezichten lagen met hun gezicht naar beneden.

De monniken daalden af van de dukhang met de trompetten die op de achtergrond speelden en teder liepen over de dorpelingen op weg naar de grond. Hier voerden ze Chham uit, de traditionele gemaskerde dans, een absoluut visueel genot. We waren behoorlijk gecharmeerd van Meme's persona, en tot onze vreugde konden we een informeel gesprek met hem regelen. De formidabel ogende monnik bleek een meelevend, zachtaardig mens te zijn. Luisteren naar zijn verhaal over zijn kennismaking met het monastieke leven toen hij acht jaar was, wegrennen naar het huis van zijn ouders in Kaza, de sobere maaltijden van zijn monastieke jeugd, en ten slotte het aanbreken van oprechte interesse in de leer van Boeddha op de leeftijd van 15 … was een plezier en een voorrecht. Zijn verhaal doet denken aan het interessante sociale systeem van Spiti, dat tegenwoordig nog steeds wordt beoefend - in een gezin erft de oudste zoon het grootste deel van het grondbezit en de oudste dochter trouwt in een landbezittershuis dat de sieraden erven.

Van de jongere broers en zussen wordt verwacht dat zij monastieke ordes binnengaan als lama's en chomos (nonnen), ongeacht of ze geneigd zijn of niet, wat enige ontevredenheid bij de jongeren veroorzaakt. Het heeft namelijk ook geholpen om de bevolking van Spiti onder controle te houden. Terug van Spiti hebben we nu een gezondheidsprobleem geïdentificeerd dat eigen is aan degenen die terugkeren uit de hoge Himachal, hun vermoeiende weg naar Chandigarh, naar Delhi. Het heet Low Altitude Sickness. Het beste tegengif dat we kunnen bedenken is om snel de volgende reis terug te plannen. Ik kan Dhanno al zien knikken in overeenstemming.

Van Taiyaba Khatoon

Met haar echtgenoot Idris reist Taiyaba altijd door naar onontgonnen hoeken en gaten van het land, zoals Spiti.