Kangra Valley Railway

Kangra Valley Railway

Bent u een reiziger of een toerist? Een toerist voelt de constante behoefte om te worden vermaakt. Een reiziger smult de ervaring terwijl deze zich ontvouwt. Het is misschien de eeuwige strijd tussen verwachting en aanvaarding die iemands reis op de KVR definieert - de smalspoorlijn Kangra Valley Railway. Niet je schattige speelgoedtrein op een heuvel, het vervoeren van piepende vakantiegangers of romantische pasgetrouwden in eersteklas rijtuigen, maar een inherent onderdeel van het prachtige Kangra-landschap. Voor de koninklijke som van INR 27 voor 164 km van Pathankot naar Joginder Nagar, zijn adembenemende uitzichten gegarandeerd.

Het vinden van een stoel is dat echter niet. "Geen reserveringen", worden we geïnformeerd bij het loket. Dus we banen ons een weg door de zes coaches van de trein, terwijl we "Excuse Mes", "Thank Yous" en al dergelijke irrelevante urbanismes mompelen, totdat we erachter komen dat een sterkere Hand of Fate moet worden opgeroepen als we onze verwende stadsbodems met succes willen parkeren op deze drager van het volk. De hand die ons redt is een behulpzame bewaker, de geautoriseerde wijzer van de vlag die het groene signaal geeft aan de bestuurder op de stations. Hij leidt ons naar de gewijde portalen van zijn eigen coupé - een paar stoelen, een paar ramen en we zijn helemaal klaar voor de gelukkige tijden in onze bevoorrechte verblijven.

We hebben een gast - Atma Ram is de naam, een spoorwachtenwacht die een goed idee heeft over de werking van het antieke rode en zwarte vacuümdrukapparaat, gehost in onze behuizing. Als we hem aannemen als onze mogelijke gids voor de KVR, doen we alsof we hem een ​​stoel zouden lenen, maar hij neemt voorzichtig de treeplank. Dan heeft Atma Ram natuurlijk ook een gast, zijn neef, ook een spoorwegmedewerker. Loopt dan in de vriend van de neef. Daarna nog een paar spoorwegpersoneel en hun familieleden met zakken met zakken. Onze protesten worden verdoofd door hun vrolijke geklets als ze meer verre neven en nichten uitnodigen in onze niet zo lang geleden oase van rust. Onze stedelijke behoefte te beweren, "wij zijn speciaal" lost snel op als de trein de Pathankot opjaagt en verlaat. "Moeten we een taxi nemen?" Vraagt ​​mijn verbijsterde partner zich af, een beetje te laat ....

Kangra Valley (Foto door Vssun)

In het ritme vallen Niemand heeft haast met de blauw-en-witte KVR met zijn mini-dieselmotor. Met gemiddeld 25 tot 30 km / u mee sjokkende, met bepaalde stukken waar de limiet slechts 20 is, is het alsof je in slow motion door het paradijs slingert. Het duurt even voordat we de drukke vlaktes doorkruisen door wee-stations zoals Ilhauji Road, langs een kapotte brug bij Chakki Ghat, voorbij de Himachal-grens bij Kandwal voor de 30 minuten durende stop bij Nurpur Road Junction. Hier wachten we op de neerwaartse trein om over te steken, omdat alle KVR-treinen op één rij rijden. Rammelaar en gekletter, gekletter en rammelende door kleine gehuchten en velden van maïs en gierst, en rijen van mango, lychee en sinaasappelbomen.

Ondertussen zweeft het gesprek in onze coach rond de oogst van het jaar, vroegtijdige regenval en andere dergelijke landelijke zorgen die veel realistischer lijken dan mijn grote kijk op het beroemde Kangra-landschap. Terwijl ik mijn hoofd uit het raam stak om de bochtige bocht van de trein te vangen, spot ik mensen op het dak, misschien veiliger dan die uit ramen en uitgangen. Nog onbelangrijkere stations, Balle Da Pir, Bharmar en Jawanwala Shar, totdat we eindelijk de verhoging bij Harsar Dehri voelen als de afstand tussen de sporen en de vallei begint te groeien. De trein blaast en buigt als een oud oud wijf. Gebouwd in de jaren 1920 om zware apparatuur te vervoeren voor de bouw van het Hydro Electric Power House in Joginder Nagar, is het nu een levend museum van de technologie van de vroege 20e eeuw - veilig, betrouwbaar en vooral de goedkoopste manier van vervoer voor de lokale bevolking.

Ondanks dat hij nooit wordt bereden door royals of VIP's, of wordt uitgeroepen tot nationaal erfgoed zoals zijn beroemde neef Kalka-Shimla, wordt de eenvoudige KVR efficiënt beheerd en onderhouden door toegewijde spoorwegpersoneel. Interessant is echter dat tijdens de bouw het uiteindelijk INR 296 lakh kostte - meer dan het dubbele van het oorspronkelijke budget. In tegenstelling tot andere heuveltreinen zijn de uitzichten vanaf de KVR ononderbroken - met slechts twee tunnels op de route en dankzij uitstekende engineering zijn de swerves zacht. Beken, tunnels en een ezel De schoonheid begint te morsen als we meanderen door een doolhof van heuvels, valleien, kloven en ontelbare bruggen gebouwd over dammen en beekjes die de doorgang van de sporen herhalen met kronkelige regelmaat.

Kangra Fort (Foto door Dinakarr)

Dit zijn de moessons. Plotse zonnestralen dringen door onheilspellende wolken, de leistenen daken van de vallei vangen glinstering en schitteren op, evenals de constant stromende, met rotsen beladen beekjes. Dames in roze werken zich een weg door fluorescerende rijstvelden. Gutsende beken voegen zangerige noten toe aan de rock-and-roll-percussie van de trein. Beneden, in de ontelbare wateren, ontsnappen buffels en zwemmers aan de hitte, terwijl de oneven visser op een vangst wacht. We stoppen kort op kleine stations, met een eenzame bank en een banyanboom: Meghrajpura, Nagrota Surian, Guler, Lunsu en Jwalamukhi Road. Dit is waar iemand zou uitstappen voor de beroemde Jwalamukhi-tempel om de gerespecteerde vlam te zien die op magische wijze uit de aarde komt.

Het is ook het station van aangrijpende citaten: "Kashmir se Kanyakumari tak Bharat ek hai." Waarom niet? Hier zijn we, een micro-versie van de miljoenen miljoenen die India in kleine ruimtes propten, gelukkig en meegaand. Naar het noorden draaiende, steken we de Bathu Khad over, die wordt overspannen door een lang viaduct dat op een sierlijke bocht is gebouwd met de rails ongeveer 100 voet boven het bed van de nallah voordat hij door de 250 meter lange Dhaundni-tunnel kletterde, de eerste van de twee op deze route. Inmiddels lijken we de meeste van onze landgenoten te hebben verloren aan verschillende stations. Er is een zekere afzwakking van zowel trein als zintuigen als de dag roze schemering wordt, maar opeens luid krijsen we tot een abrupt halt toe! Atma Ram lost het mysterie op - een ezel die over de rails zipt had een nauwe misser!

Een welgekomen douche Een luie motregen begroet ons bij de Kopar Lahar Junction, terwijl we weer wachten op de neerwaartse trein. De crew neemt een theepauze en spoort ons aan hetzelfde te doen. Terug aan boord, en onze achtste Mars-balk later, zijn we in de 1070 meter lange Daulatpuri Surang opkomende in nog een laag geluid - grote klodders onweerstaanbare regen! Het blijft maar regenen op de Kangra- en Kangra Mandir-stations en stort zijn hart uit in de stromende rivier beneden. Door de regens komen de met deodar begroeide heuvels tevoorschijn en de gesilhouetteerde Dhauladhar-reeksen die in de winter wit zullen schitteren.

Ergens verstopt zich in de regen en de schemering het oude Kangra-fort dat verwoest werd tijdens de aardbeving van 1905. Blauwe luchten gluren nog steeds vanuit het linkerraam naar beneden, terwijl donkere wolken naar beneden vallen aan de rechterkant. Met de regen komt het geluid van de krekels, tsjilpend harder dan de jhik-jhik-jhik-jhik over hectaren groene padie, opgepikt door witte saras. Het Nagrota-station verschijnt een oranje silhouet, terwijl de duisternis afdaalt naar de vallei. Wezens van de nacht De reis gaat verder bergopwaarts, wat misschien het gekras en de rillingen van onze motor verklaart, voordat het tot een complete stop krijst. Atma Ram dreigt gevaar in de regen om erachter te komen. Hij komt terug met nieuws van rampspoed ... afgewend - de stortbui heeft een aardverschuiving veroorzaakt. Net op het nippertje zag de bemanning een enorme rots die de sporen blokkeerde.

Kangra Valley Railway (Foto door GKarunakar)

We zitten vast in pikdonker in een strook ommuurde paden, in het midden van helemaal nergens. Een grondig doordrenkte chauffeur komt binnen en waarschuwt ons om binnenin te zitten, deuren en ramen op slot. We zijn inmiddels als stadsgast geaccepteerd, om beschut te zijn en uit de problemen te blijven. De nacht moet zijn eigen trucs bewerken - de verlegen en stille Atma Ram vindt plotseling zijn andere kant. Terwijl hij aan zijn stuur draait, babbelt hij opgewonden over de vele "rubbers" (lokale slang voor vuurwapens) die hij bezit en hoe hij 's nachts nooit een ziel spaart. Iemand klopt, we bevriezen allemaal! Gelukkig zijn het alleen dorpelingen die zijn komen helpen. We zijn verbaasd over de snelheid en efficiëntie waarmee de crisis wordt opgelost.

Door middel van mysterieuze berichten wordt de hoofdinspecteur van het volgende station opgeroepen en in hevige regen, met beperkt licht en middelen, wordt de spijbelende rots gehackt en de trein beweegt weer. Niet alle KVR-treinen rijden helemaal naar Joginder Nagar. We hebben onze stop gepland in Palampur - op 4.002 voet, de meest schilderachtige en comfortabele uitvalsbasis om de Kangra-vallei te verkennen.

hotspots

Palampur

Morning onthult het heuveldorp. We worden wakker met een slokje, kijkend hoe de mist zijn kantenvingers van de dramatische, met sneeuw bedekte Dhauladhars naar de kloof van de Neugal Khad en de kronkelende Bundla-stroom spreidt, voordat hij boven de uitgestrekte greens van het Bundla-theelandgoed, genesteld tussen weelderige weiden, zweeft en dennenbossen. Als we nog een kopje van het lokale brouwsel gieten, plannen we een luie dag in Palampur - het land van theetuinen en constant stromende beekjes waar het zijn naam aan ontleent, 'Pulum' - het lokale woord voor water. De Engelsen vonden de zachte hellingen van Palampur ideaal voor het planten van hun favoriete brouwsel en vandaag wordt Kangra Valley Tea over de hele wereld genoten.

Palampur is vrij in theegroen en is misschien de meest geschikte uitvalsbasis om de Kangra-vallei te verkennen - je kunt in- en uitstappen op de choo choo-treinen als je geen langere rit wilt (bevestig alleen de huidige tijden van het station), verken een Tibetaans dorp en klooster, bekijk de kunstscène, loop rond in de theetuinen, kom langs bij een theefabriek, bezoek de populaire tempels, picknick bij een willekeurige stroom, voer wat vis, loop gewoon rond, plan een trektocht of paragliden en als je liegt liever gewoon rond, kiest een vroeger paleis. Andretta (20 km ten Z van Palampur) De moessons hebben de vallei een frisse laag groen geschilderd waardoor de rit over de Palampur - Baijnath Road naar Andretta nog betoverender is.

In de loop der jaren hebben bekende artiesten, toneelschrijvers en schrijvers dit charmante Kangra-dorp geadopteerd. Dwalen in het vertederende landschap, ik kan zien waarom. We stoppen bij de kunstgalerij op het belangrijkste plein van Andretta, onzeker wat we kunnen verwachten, tot we ons realiseren dat we in het huis zijn van de gerespecteerde kunstenaar en filosoof Sardar Sobha Singh (1901-86). Zijn meditatieve visie van Sikh-heiligen heeft een gepantserd bed en heet voedsel wordt werkelijkheid. Palampur Morning onthult het heuveldorp. We worden wakker met een slokje, kijkend hoe de mist zijn kantenvingers van de dramatische, met sneeuw bedekte Dhauladhars naar de kloof van de Neugal Khad en de kronkelende Bundla-stroom spreidt, voordat hij boven de uitgestrekte greens van het Bundla-theelandgoed, genesteld tussen weelderige weiden, zweeft en dennenbossen.

Palampur (foto door Ashish3724)

Als we nog een kopje van het lokale brouwsel gieten, plannen we een luie dag in Palampur - het land van theetuinen en constant stromende beekjes waar het zijn naam aan ontleent, 'Pulum' - het lokale woord voor water.De Engelsen vonden de zachte hellingen van Palampur ideaal voor het planten van hun favoriete brouwsel en vandaag wordt Kangra Valley Tea over de hele wereld genoten. Palampur is vrij in theegroen en is misschien de meest geschikte uitvalsbasis om de Kangra-vallei te verkennen - je kunt in- en uitstappen op de choo choo-treinen als je geen langere rit wilt (bevestig alleen de huidige tijden van het station), verken een Tibetaans dorp en klooster, bekijk de kunstscène, loop rond in de theetuinen, kom langs bij een theefabriek, bezoek de populaire tempels, picknick bij een willekeurige stroom, voer wat vis, loop gewoon rond, plan een trektocht of paragliden en als je liegt liever gewoon rond, kiest een vroeger paleis. Andretta (20 km ten Z van Palampur) De moessons hebben de vallei een frisse laag groen geschilderd waardoor de rit over de Palampur - Baijnath Road naar Andretta nog betoverender is. In de loop der jaren hebben bekende artiesten, toneelschrijvers en schrijvers dit charmante Kangra-dorp geadopteerd. Dwalen in het vertederende landschap, ik kan zien waarom.

We stoppen bij de kunstgalerij op het belangrijkste plein van Andretta, onzeker wat we kunnen verwachten, tot we ons realiseren dat we in het huis zijn van de gerespecteerde kunstenaar en filosoof Sardar Sobha Singh (1901-86). Zijn meditatieve visie van Sikh-heiligen heeft meer dan een miljoen exemplaren in gelamineerde prenten verkocht, maar oog in oog komen met de soulvolle, levensechte olieën van Guru Nanak, Bhagat Singh en Sohni-Mahiwal (zie sobhasinghartist.com) is een opwindende ervaring. Bij Andretta kun je ook een bezoek brengen aan de pottenbakkerij van de late Sardar Gurcharan Singh en de woningen van de schilder BC Sanyal en toneelspeler Norah Richards. Als je in theeland bent, is de Palampur Co-operative Tea Factory, heuvelafwaarts van Palampur, zeker een bezoek waard. Vooral omdat ze je verplichten met een snelle gratis rondleiding, voordat je je naar de winkel begeeft, waar je kunt kiezen uit drie soorten versgepakte Kangra-thee.

De tour in de grungy fabriek begint op de eerste verdieping, waar vers geplukte groene bladeren 24 uur lang in enorme tanks worden gedroogd, voordat ze naar de luidruchtige brekers hieronder worden verplaatst. Nu een bruingroene kleur, worden ze overgebracht naar een aangrenzende kamer om een ​​half uur te gisten in een koude luchtstroom, voordat ze worden gestoomd en verplaatst naar een sorteergebied waar de bladeren worden gesorteerd door te worden geblazen tegen draadgaas van verschillende afmetingen . We ademen diep in, omringd door gigantische hopen aromatische spul dat zijn oorsprong vindt in de theetuinen op de mooie heuvel achter de fabriek. Met een paar uur te besteden de volgende dag, volgen we het pad door een kleine brug om deze heuvel te beklimmen voor een wandeling in de theetuinen.

Palampur (Foto door Shashank Sharma)

De primer gearrangeerde donkere theestruiken staan ​​in schril contrast met de wildgroeiende lichtere greens van de vallei en de helderblauwe luchten. Beneden, houdt het pad gelijke tred met de winderige glinsterende stroom en alles is goed met de wereld. Terug in de KVR We wachten op het mooie, in de regen gewassen Palampur Station voor onze oude vriend, de KVR, samen met de lokale bevolking om 'rellies' te bezoeken in hun beste zondag. De vertrouwde giller, een vlaag voor stoelen en de veteranen die we nu zijn, we gaan regelrecht naar de hut van de bewaker. Een beetje smeken met meneer Singh en hij heeft zijn papierwerk verplaatst om ruimte voor ons te maken. Tegen de tijd dat we Baijnath bereiken, is hij onze beste vriend. Hij zwaait met zijn vlag, de trein beweegt ... maar wacht even, we lijken een paar te hebben achtergelaten. Mr Singh trekt aan de zwarte drukknop, de trein stopt om hen binnen te laten.

De gastvrije sfeer heerst als we Kurkures delen. Iemand moet de lonen van een ander station verzamelen, dus de trein wacht wat langer. Buiten is een sprookjesachtige wereld van glinsterende rijstvelden en golvende theetuinen, bruggen over diepe kloven, de drukte van rivieren beneden, dennenbossen, deodar en bamboe en korte pauzes voor kleine stations. Wat de moessons voor ons verbergen, zijn de glimmende blanken van de Dhauladhars, beter zichtbaar op een winterreis. Anderhalf uur later hebben we Baijnath Paprola bereikt waar de meesten van ons uitstappen. Zelfs de trein zal hier een paar draaistellen verliezen, om het steiler verloop op zijn verdere reis naar Joginder Nagar het hoofd te bieden. De volgende dag rijden we over de KVR-tracks - een goed ingebed onderdeel van elke rit door de vallei. De dorpen worden zelfs quaterter, de kleurrijke gebedsvlaggen van Bir (een populaire bestemming voor een hangliding), vangen het briesje.

Nu gewend aan de langzame ritmische onthulling van de vallei, voelt een sneller voertuig te snel gehaast om zijn schoonheid te absorberen. We maken een symbolische stop bij Ahju, het hoogste station op 4229 voet. Hier, met een diepe zucht, bieden we onze dappere rit adieu! Baijnath (16 km ZO van Palampur) Er kon geen meer theatrale achtergrond van de 9e eeuw zijn geweest Shiva-tempel dan de schemerige wolken die boven ons hoofd hangen. Volledig uit steen gebeeldhouwd, het blijft een prachtig voorbeeld van de Nagara-stijl van tempelarchitectuur, ongelooflijk sierlijk in zijn vorm. De tempel bestaat uit een adytum omgeven door een conische torenspits met een mandap bedekt met een laag piramidevormig dak.

Een levensgroot standbeeld van Nandi siert de ingang en een gepilaarde binnenplaats omgeeft het adytum dat een van de 12 Jyotirlingas opsluit. De linga zou begaafd zijn als een zegen voor koning Ravana. Het was te zwaar voor hem om op te tillen, zodat hij het niet helemaal naar Lanka kon dragen. De steen vangt het oranje licht op en benadrukt de nissen op de muren die ingewikkelde sculpturen van de godin Chamunda, Surya en Kartikeya hosten. Gespaard van elke blitse versiering, roept de tempel harmonie en vrede op, ondanks de drukke marktlocatie. Dzongsar (35 km E van Palampur) Als je één klooster rond Palampur wilt zien, zorg er dan voor.Gelegen in Chauntra, een paar kilometer voor de meer bezochte Sherabling, Nyingmapa en Chokling kloosters van Bir, verheft het Dzongsar klooster ons door de enorme omvang van zijn schoonheid. Van de gigantische slagen van zilveren wolken die zijn uitgestrekte gouden dak kussen tot de majestueuze bergen die het omringen, tot de enorme gated compound die 500 monniken herbergt en opvoedt.

De binnenplaats is netjes geregeld door hostelkamers en andere faciliteiten met een tuin in het midden. Een uitgestrekte trap leidt naar de ongelooflijk hoge plafonds met een enorme gouden Boeddha. We doen onze schoenen uit tussen de 500-tal paren felgekleurde sandalen, buiten gelaten door rijen zingende monniken die de echoënde vergulde interieurs opvullen. We zitten buiten bij de pilaren en dobberen in de atmosfeer. De ogen van mijn schilder staren, verbaasd over de felroze, blauwe, groene en gele muurschilderingen die het rood en goud van de muren prachtig sieren, onmogelijk luide tinten die exploderen in een esthetisch geheel, met behoud van de aura van rust die Boeddha is. Een oude Tibetaanse dame komt op om te bidden, na een uitgebreid ritueel van meerdere malen knielen en buigen. Het miezert als het gezang voorbij is. De monniken stromen uit en trekken naar hun merkwaardig modieuze schoenen, hun kastanjebruine gewaden verlichten de tegels van de binnenplaats.

Hun grappen en gebaren lijken bijna niet op hun plaats in dit groter dan levensgrote canvas. We lopen het lange gangpad op dat naar de Boeddha leidt, met aan weerszijden vloerplekken voor studenten en klaslokalen op de eerste verdieping. De sfeer verzacht, prachtige kolommen met sierlijke zijden tapijten hangen vanaf het plafond. Offers gebeeldhouwd uit rijst-deeg zitten aan de voeten van de Boeddha, samen met glimmende kaarsen en foto's van de oprichter van het instituut, Khyentse Chokyi Lodrö en zijn opvolgers. Tashijong (14 km ZO van Palampur) Misschien wel een van de beste wandelingen in de omgeving, deze valt op NH20 richting Taragarh Palace. Het had ons maar 45 minuten moeten kosten om het dorp Tashijong te bereiken vanuit onze verblijfplaats in Taragarh, maar we blijven hangen om de springende vis onder de brug bij Machiyal te voeren. Kuier dan langs theetuinen, dompel onze tenen onder in een stromende beek, maak vrienden met kinderen met rode wangen en maak te veel foto's van drie monniken in kastanjebruin wandelen door fluorescerende velden - perfect van samenstelling, krachtig in symboliek. Eindelijk, wanneer we de heuvel naar Tashijong beklimmen, realiseren we ons dat dit schattige kleine dorp zijn bestaan ​​volledig te danken heeft aan het klooster, dat officieel het Dzongsar Instituut voor Hoger Leren wordt genoemd. We lopen langs de Tibetaanse ambachtswinkeltjes en mijn bruisende buik begeleidt me rechtstreeks naar het café tegenover het klooster waar we ons overgeven aan momos.

Van Lipika Sen

Schrijver, auteur en zwerver, Lipika Sen is een in India geboren Kiwi.

"

Share:

Gelijkwaardige Pagina'S

add