Manas National Park - Schoonheid in gevaar

Manas National Park - Schoonheid in gevaar

Een nachtelijke donderbui heeft mist om de grimmige bomen gewikkeld voor de Bansbari Lodge bij de ingang van de Nationaal park Manas en Tiger Reserve. In het grijze predawn-licht lijken ze op de ruïnes van een oude, bosrijke stad. Een gewapende boswachter gaat naast de chauffeur zitten, de jeep start met een tuberculaire rammelaar en we gaan de poort binnen naar wat een van de mooiste jungles in India moet zijn, ook een Werelderfgoed.

Zijden katoenen bomen hebben hun bloederige bloesems op de bosbodem laten vallen, zodat de jeep over een tapijt met bloemblaadjes rijdt; een pauw vliegt omhoog in een tak, afgetekend tegen de koude witte zon die door de mist opsteekt. In de verte, aan de overkant van de Manas River, doemen op de blauwe heuvels van het naburige Bhutan. De vegetatie, zo verschillend van wat wordt gezien in de oerwouden van de vlaktes, geeft het bos een vreemd, exotisch gevoel. Neushoornvogels zweven door de lucht; olifanten voeren stil aan de rand van de bomen; insecten die 's avonds bruisen. Het is een klassiek tijgerdorp, met dicht kreupelhout, dik met mos en wijnstokken waarop langwerpige kappertjes, open grassen waardoor varkenshert en cheetal staren, en een rivier en beekjes die watergaten bieden waarin enorme wilde waterbuffels met meterlange hoorns wentelen .

Blauwe heuvels van Manas National Park

Ze zeggen dat er 80-tal tijgers zijn in deze 391 km2, wat het de hoogste tijppopulatie maakt in welk Indiaans reservaat dan ook. Maar vandaag is dat cijfer slechts een gok. Manas komt nu pas uit een decennium van meerdere trauma's, zoals overstromingen, oproer en verwaarlozing. Door de chaos en corruptie konden stropers de neushoornpopulatie decimeren; de jeepsafari's zijn zo vervallen dat slechts één nog functioneel is. Je zou denken dat het misschien saai wordt, maar elk van onze zes reizen op dat pad is net zo verschillend als het weer en licht en het tijdstip van de dag. Zodra de zon een perzikkleurige bal achter een sluier van wolken is; een middag is goud; één schemering maakt apen van onze ogen. 'S Nachts betoveren de jeeplichten het bos, met bomen die in vreemde, kronkelige vormen vanaf de weg opstijgen, takken die naar voren leunen en naar boven komen in starbursts, alles golvend en krom en gekruld.

Wat je ook doet, laat een olifantensafari rond Mathanguri niet voorbijgaan, diep in het park, waar de overheid haar inspectiebungalow onderhoudt op een spectaculair punt met uitzicht op de stromende rivier en de bewolkte Bhutanese heuvels. Beginnend in het donker om 5 uur, geven we olifantenrug door bemost struikgewas, waar klimplanten en wurgers als vellen groeien, door bosjes oxibomen met grote donkere bladeren, over grasland, langs droge, stenige rivierbeddingen, op en neer steile hellingen, met neushoornvogels boven en sambar.

Voor de echte jungle liefhebber, is Mathanguri de plek om te verblijven in Manas. Als u binnen de geringste eerbied kunt verdragen, zal het buitenleven u voortdurend in de watten leggen. Voorbij een bocht in de rivier, verleidelijk buiten het bereik, ligt het zomerpaleis van de koning van Bhutan, naar men zegt achtervolgd door troepen van zeldzame gouden langur. De glazen eetkamer van de bungalow is een heerlijke plek om het verpakte ontbijt dat onze gidsen hebben opgemaakt, te verslinden. In de schemering glijden aalscholvers over het zonovergoten water en ik kijk een paar sambar onzeker het bos uit op delicate hoeven om bij de rivier te drinken.

Manas National Park en zijn wezens - waarvan er verschillende, waaronder de gouden langur, de rode panda en de duivelse haas, voorkomen op de Rode Lijst van IUCN - hebben 15 jaar Bodo en ULFA opstandelingen in de oerwouden doorstaan, cockily gebruikmakend van de Mathanguri bungalows als hoofdkwartier; legeroperaties om ze weg te spoelen; ongebreidelde stroperij die min of meer de eenhoornige neushoornpopulatie heeft weggevaagd (hoewel twee in november 2004 werden gespot). Vandaag is de veiligheidssituatie beter, maar na het trauma van de gewelddadige politiek lijdt Manas nu onder ongevoelig toerisme en slecht management.

We rijden hier op onze eerste dag en passeren een gestage stroom voertuigen vol met feestgangers die naar huis gaan. Het blijkt dat ondanks de bouw van een restaurant aan de rand van het park, lokale en regionale toeristen ambtenaren hebben gepest om hen te laten picknicken in het park - luide en onooglijke zaken die aan hun einde zijn gemarkeerd door plassen afval. Staand te midden van papieren borden, plastic en sigarettenpeuken, ziet de status van de Werelderfgoedlocatie er plotseling bizar uit; terwijl de olifanten van het Forest Department worden gebaad, eten hun baby's die borden op de oevers van de rivier.

De Field Director schudt triest zijn hoofd wanneer ik hem vraag waarom inzending niet is uitgesloten voor picknickers. "Het is de aard van de mensen", zegt hij. "Ze luisteren niet. We kunnen niets doen, "zegt hij. "Ik heb een eenmanssteam opgedragen." Hoe het ook zij, de regels die gelden voor andere nationale parken werken gewoon niet op de grond bij Manas.

Dit heeft zijn voordelen. We kunnen de hele dag in het park doorbrengen, in plaats van ons aan de timings te houden. En we kunnen ook, in het donker, sporen van dieren volgen langs het droge bed van de Songrang-stroom - te voet. Manas is een Tiger Reserve, thuisbasis van 64 roofdieren bij de laatste telling; met mijn lichaam op hoog alarm volg ik voetafdrukken van sambar en wilde olifant en jungle kat in het zand in pikzwartheid, stijf van opwinding en angst. Voor mij uit, bij een omgevallen boom die over de stroombedding ligt, stopt de gewapende bewaker plotseling en wijst. Met mijn hart bonzend in de duisternis kijkend zie ik hoe hij zijn wapen afwerpt en de trekker overhaalt. De jonge volger schakelt het zoeklicht in en richt zijn krachtige straal op de glinsterende ogen van een geschrokken wilde waterbuffel - een dier dat veel gevaarlijker is dan de gestrikte heer van het bos, in die zin dat het een heel slecht humeur heeft, ondersteund door een meter lang hoorns die taps zijn om twinkelpunten te betekenen. De buffel schudt zijn massa rond en poot de grond onzeker, maar na veel pauzeren en staren, randen in de bomen. Het is een paar uur pure adrenaline, een min of meer ongemedieerde interactie met het bos, op zijn voorwaarden. Wanneer we terug de jeep in klimmen, is het met evenveel opwinding en opluchting. Op de terugweg pauzeren we om sinaasappels die op de weg zijn gevallen op te pikken van Tata-trucks die hen van Bhutan meenemen via een effectieve internationale handelsroute door het park.

Tijger in Manas National Park

We zien het park voor de laatste keer in een miezerige helderheid. Het dichtst bij een tijger komen is krassen op een uriam (Bischifia javanica) boom, maar dat is oke; we hebben groene duiven gezien, wilde olifanten, vergezichten van prachtige bombax en nog veel meer in een hoek van het land dat ik dank dat mijn sterren nog steeds bestaan. Een kudde wilde waterbuffels smelt in het olifantsgras; een kuif-slang adelaar zit hoog op een boom. Varkens herten stuiteren weg van de jeep. Alles lijkt goed in de wereld.

En dan komen we bij een gat, een wilde hond, aan de kant van de weg. Een ruwe staalval heeft tot diep in zijn rechterachtervoet gebeten, waarschijnlijk een paar dagen geleden, te oordelen naar het gangreen dat zich heeft verspreid naar de schouder van het dier. Het gat heeft geprobeerd zijn eigen been af ​​te bijten. Het is ogenblikken verwijderd van de dood, ademend met de laatste flarden van zijn levenskracht, maar zijn ogen openen wijd wanneer we de val van zijn poot nemen. We nemen het dier en de val mee naar het kantoor van de parkwachter, waar ambtenaren goedkeurend knikken omdat, zeggen ze, het wild alle herten opeet. Het feit dat de val een schepsel had kunnen strikken, of dat het er überhaupt is, komt niet ter discussie. In dat opzicht moeten we Manas verlaten en ons afvragen of iemand de politieke wil heeft om te sparen wat een van de mooiste nationale parken van India moet zijn.

Over Manas National Park

Het Nationaal Park was ooit een jachtgebied voor royals. Voorheen stond het bekend als North Kamrup en werd het reservaatbos in 1928 uitgeroepen tot een Tiger Reserve onder Project Tiger in 1973, en maakte het een Nationaal Park in 1990. Het kerngebied van het reservaat is het Manas National Park. Het is de thuisbasis van tijger, wilde buffel en gaur, afgezien van sambar en moerasherten. Het park bestaat voornamelijk uit oostelijk Himalaya vochtig gemengd loofbos, soms dicht genoeg om alle zonlicht weg te snijden. Er is ook een alluviaal grasland in het oostelijke deel. Het park ligt in het stroomgebied van de rivieren Manas, Hakua en Beki.

Manas River

Manas is geclassificeerd als een Werelderfgoed in gevaar; dit komt omdat de opstand in het gebied een zware tol heeft geëist van het park. Gebruikmakend van de situatie gingen stropers naar de moord in Manas. Er waren veel gevallen van brandstichting, plunderingen en moorden, evenals het stropen van olifanten en neushoorns voor hoorns. Er zijn veel dorpen aan de rand van het park; en volgens een project van Project Tiger gebeurt "illegaal kappen van bomen voor brandhout en hout vaak langs de rivieroevers".

oriëntering

Het kerngebied van de Tiger Reserve verspreidt zich over 321 vierkante kilometer van de Manas NP. Het park verspreidt zich in totaal over 2.837 vierkante kilometer. In 2002 werd het Manas Park aangewezen als de kernzone van het Olifantenreservaat Buxa-Manas onder Project Elephant. Het bos strekt zich echter veel verder uit tot het naburige Bhutan, waar het bekend staat als het Royal Manas-park. Ten zuiden van het park grenst NH31 aan Barpeta Road, waar het Field Director's office (tel: 03666-260289) zich bevindt. Vanaf hier krijgt u een vergunning om het park te betreden voor het geval u van plan bent om te verblijven in Mathanguri, waar de inspectiebungalow zich bevindt. Mathanguri is ook het punt waardoor de rivier Manas India binnenkomt vanuit zijn bron in Bhutan. Het ligt in het noorden van het park, naast de grens met Bhutan. Toeristen betalen hun inschrijfgeld bij het Bansbari Range Office, gelegen op 1 km afstand van de toegangspoort van Baripada, waar een boswachter zich bij hen voegt. Er zijn geen jeeps in het bos of gidsen beschikbaar voor toeristen, maar privé-jeeps kunnen worden gehuurd bij het Bansbari Range Office of bij Barpeta Road. Slechts één route staat open voor safari's, maar er zijn plannen om meer te openen binnen het jaar.

Aziatische olifant

Toegangsprijs park: Indiërs Rs 50, buitenlanders Rs 500 Jeep toegangsprijs Rs 300 Fotocamera's Indianen Rs 50, buitenlanders Rs 500 Videocamera's Indianen Rs 500, buitenlanders Rs 1.000 Parktijden 5.30-18.30 uur.

Bezoekers van Manas kunnen kiezen voor een jeepsafari; een olifantensafari is ook een must. Dit kan worden gekoppeld aan plantagebezoeken en jungle-wandelingen. Neem voor reizen naar Manas contact op met Jungle Travels India.

Snelle feiten:

Staat: Assam

Locatie: op de grens tussen India en Bhutan, aan de noordoever van de rivier de Brahmaputra, in het noordwesten

van de staat hoofdstad Guwahati

Afstanden: 176 km ten NW van Guwahati, 32 km ten N van Barpeta Road

Route vanuit Guwahati: NH31 naar Shimlaguri via Rangia, Nalbari en Howli; verbindingsweg naar

Barpeta Road

Wanneer te gaan: november tot april

Wildlife / Forest Dept kantoor:

Field Director, Barpeta Road

Tel: + 91-3666-260288-89, 261413

STD-code + 91-3666

Over de auteur

Mitali Saran heeft fulltime gewerkt voor Business Standard en Outlook Traveler en is nu een freelance schrijver in Delhi.

"

Share:

Gelijkwaardige Pagina'S

add