Bengaluru-Panjim-Bengaluru: The Great Escape

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 15:33

Ik zie de wereld voorbij flitsen. Soms is het druk, op andere grimmig leeg; het heeft steile heuvels en dichte bossen, de eindeloze kromming van de zee en dorre landschappen van donkerrode aarde onderbroken door prehistorische rotsen in evenwicht gehouden door een gelukkig ontwerp. Overdag drommen de beelden van de een naar de ander, 's nachts worden ze bedekt door een duisternis zo diep dat zelfs een miljoen sterren er weinig aan kunnen doen om het te verdrijven. De soundtrack varieert van de nieuwste Kannada-hits tot oude Hindi-filmsongs en Nina Simones pleidooien voor een beetje suiker. De stad is de afgelopen weken steeds claustrofobischer geworden, niet alleen vanwege de naderende moesson. De kranten spreken alleen over civiele infrastructuur en de Assemblee verkiezingen. Er is te veel cricket op tv. Ik heb ruimte nodig, en op een vroege zaterdagochtend, terwijl we ons aftrekken van een schetterende verkeersopstopping op NH48, ons een weg snellend naar de Arabische Zee, voel ik de luxe van een brede, open horizon.

Onze eerste stop is Mangalore. We rijden over zacht glooiende wegen die later door heuvelachtige koffieplantages klimmen, charmant genoeg, maar het is slechts een hint van de schoonheid die ons langs de kust wacht. De stad geeft ons ook onze eerste kennismaking met de heerlijke zeevruchten die we onderweg zullen eten. Vanavond zijn het mals visfilet perfect gefrituurd en verse garnalen in pittige rode curry opgeschept met vederlichte neer dosas. Er zit geen vis in Udupi, een bedevaartsoord dat de bakermat is van de alomtegenwoordige Zuid-Indiase restaurants verspreid over het hele land, maar het biedt wel een zeer bevredigende tiffin van idlis. Vóór ons slingert de vlotte NH17 zich een weg langs de kust. Af en toe wijst een vrolijk geel bord naar afslagen naar de ogenschijnlijk eindeloze reeks kleine, stille stranden waar we langs rijden.

De vier waar we stoppen, Maravanthe, Murudeshwar, Gokarna en Karwar, elk heeft een betoverende charme. Dit zijn niet de fel verlichte, feeststranden van Goa - er zijn weinig of geen hutten, geen massa's zonverbrande toeristen, alleen de zee die rondkruipt in het fijne zand, en een enkele krab die klapt om dekking te zoeken. Als de zon ondergaat, zijn deze stranden pekdonker, en het neerstorten van de vloed vult de lucht. Van de vier is Murudeshwar misschien wel de meest bevolkte, dankzij de Shiva-tempel en het gigantische Shiva-beeld dat over de zee waakt; en Gokarna het meest verrassende. Als we naar het Om Beach rijden, klimmen we op een steile helling, het lijkt onmogelijk dat er plotseling een strand verschijnt in het midden van zulke hoge heuvels. En dan is het daar, een schat van blauw ver onder ons - niet Om maar Kudle, nog meer afgelegen.

Gokarna heeft een deel van de ambiance van North Goa: er is bier op elke tafel en het menu biedt de overheerlijke Nutella-pannenkoeken die het pad van de backpacker markeren. Het water is warm en gastvrij. Ik loop mezelf feliciteer mezelf voor het hebben van extra paren van alles verpakt. Vroeg in de ochtend trekken we naar Kudle. Bellingen langs het heuvelachtige pad zijn aangegeven in vriendelijk wit krijt, en het ontbijt op het zachte witte strand smaakt bijzonder goed. De tijd staat hier niet stil, hij neemt zijn schoenen uit en legt zijn voeten op de tafel.

Het is moeilijk voor te stellen dat we nog maar een paar uur later Goa zullen oversteken, maar die middag rijden we op en neer over de Ghats, op weg naar Panjim. De erfgoedwijken van Fontainhas en São Tomé, met hun fel beschilderde huizen en terrasjes, zijn miniaturen van een meer ontspannen en vriendelijke leeftijd, een wereld verwijderd van de brede wegen en het snel rijdende verkeer om hen heen. Panjim is ook het einde van de eerste etappe van onze rit - vanaf hier hebben we in plaats van groene palmen en vakantiestranden, de aanzienlijk rechtere wegen en het sobere landschap van Noord-Karnataka. Maar daarvoor passeren we de dikke oerwouden van het Bhagwan Mahaveer Sanctuary, uitkijken naar haarspeldbochten en alle wilde dieren die de weg oversteken. Helaas geen. In de komende dagen, als we richting Hampi rijden, verandert niet alleen het landschap, maar ook het voedsel.

Vis, inktvis en garnalen maken plaats voor pittige groentecurry's, jowar rotis en dosasoorten. In Dharwad, maanlicht de hotelreceptionist als een amateur-historicus, en zijn enthousiasme voor zijn stad drijft ons rond in de stad rond te dwalen en hier en daar historische schatten te vinden, die al te vaak worden verwaarloosd en verlaten.

De volgende dag strekt de weg zich ver uit tot aan de horizon. Aan weerszijden zijn velden van donkerrode aarde en de snelweg is stil, behalve het af en toe vervagen van een passerend voertuig. Het gevoel is bijna filmisch - misschien passend, omdat onze laatste stop bekend staat om de enorme visuele grandeur van zijn ruïnes. Wanneer we terugkeren van de elegant geplande ruïnes van Hampi naar de overbelaste infrastructuur van Bengaluru, realiseer ik me hoe gemakkelijk ik vergat dat de ruimte voor het grootste deel van ons leven op een hoog niveau is. Terwijl de volgende dagen in de gebruikelijke alledaagse sleur terechtkomen, voed ik dat geheugenverlies.

OP DE WEG

Voor het grootste deel is dit een ontspannen en plezierige rijervaring, hoewel het waarschijnlijk om een chaotische toon gaat.Tenzij je voor zonsopgang vertrekt, zul je zien dat NH4 (Tumkur Road), die uit Bengaluru komt, is vastgelopen met vrachtwagens en gehuld in stof en uitlaatgassen. Laat de frustratie van langdurige immobiliteit je echter niet raken. De echte rit begint op het moment dat u bij Nelamangala naar NH48 afslaat. Dit is een zachte, rustige weg die steeds schilderachtiger wordt, met name wanneer post Hassan begint te klimmen door heuvelachtige koffieplantages. Het volgende stuk, langs de kust op NH17, is pure ontspanning. De weg maakt versnelling mogelijk, zodat je volledig onder controle hebt over hoe langzaam of snel je van de ene naar de andere stop wilt gaan. Zowel het binnenkomen als verlaten van Goa (langs respectievelijk NH17 en NH4A) vereist meer concentratie: de wegen zijn goed, maar heuvelachtig. Onderweg stijgt en daalt de weg regelmatig, wat betekent dat je bijna met je voet op de koppeling moet rijden, terwijl de uitgang een lange en steile klim is door het Bhagwan Mahaveer Sanctuary - kijk uit voor vele haarspeldbochten en de mogelijkheid van wild dieren steken de weg over.

De kortste route naar Dharwad zou de rijksweg zijn die recht naar het oosten van Londa gaat, maar deze weg bevindt zich in een slechte staat, dus de betere optie is om vast te houden aan NH4A en naar het noorden te rijden richting Belgaum. Tenzij je Belgaum wilt bezoeken, sla je rechtsaf van de nationale snelweg net voor de stad Khanapur en rijd je over de smalle maar redelijk goed geasfalteerde weg die door dorpjes en velden snijdt totdat je de verbluffend brede en snelle NH4 bereikt. Helaas is NH63, dat van Dharwad's tweelingplaats Hubli naar Hampi leidt, veel minder efficiënt - smal en grof geplaveid, het heeft ook veel commercieel verkeer, wat je zou kunnen vertragen. NH63 wordt steeds slechter op de terugreis, tussen Hampi en Bellary - ruw, druk en enerverend. Gelukkig is dit niet erg lang en SH19, dat begint bij Bellary, is goed geasfalteerd en licht heuvelachtig. Bij de stad Hiriyur voegt de rijksweg zich bij NH4 - zijn vier rijstroken en ongelooflijke snelheden kunnen u verwennen voor de jam die op Tumkur Road wacht.

Over de auteur:

Parvati Sharma verhuisde van freelance reizen in Bangalore naar fulltime journalistiek in Delhi. Ze schrijft graag fictie en werkt aan een verzameling korte verhalen.