Manali-Leh-Manali: The High Road

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 15:33

Op een humeurige, mistige ochtend verlieten we het weelderige, met regen doordrenkte Kullu Valley achter en begon onze rit omhoog de haarspeldbochten leidend naar Rohtang Pass. Gewapend met een felrode Tavera en een jonge chauffeur die vloekend en snel te werk ging afhankelijk van het verkeer, was de rit van Delhi naar Manali al behoorlijk bewogen en ik keek er naar uit om achter de snelweg te gaan snaaien om in de relatief afgelegen uitsparingen van Ladakh.

Wolken hingen zwaar boven het hoofd en lagen verspreid in de zakken over het hele dal, terwijl het dichte groene gebladerte begon weg te wijken voor de pure onvruchtbaarheid van de pas. Het was begin augustus; de sneeuwstillende hordes zomer waren allemaal verdwenen, plaatsmakend voor de fietsers en fietsers die op deze route afdalen voor hun zomer van hoog avontuur. Een van de hoogtepunten van mijn reis was het ontmoeten van enkele avonturiers, met name degenen die deze route sjokken op fietsen en fietsen. Ik was in een SUV, als je dat zo kon noemen. 'Het einde van de bewoonbare wereld' was de tag die ooit aan Rohtang Pass werd geschonken. Vandaag, dankzij de komst van wegen en gemotoriseerd vervoer, is Rohtang de poort naar een ander land en naar een rijke, gevarieerde en verschillende cultuur. Van de loden grijze lucht van de Kullu Valley, de hemel ten zuiden van de pas richting Lahaul gooide spikkels blauw op en nam afscheid van de record-regenval van het seizoen, ik begon mijn afdaling in deze trans-Himalaya regenschaduwgordel.

De weg naar Leh is niet voor bangeriken. Afgezien van zijn constante staat van stroom - dubbel werk, aardverschuivingen en gletsjerslierten die als stroomversnellingen overvloeien - de zware, onherbergzame woestijn op grote hoogte van Ladakh belast de hersenen met zijn ijle lucht. De natuurwetten gelden hier als geen andere plaats en om 'geen gamma te zijn in het land van lama', is het het beste om aan het begin van de reis goed te acclimatiseren. Ik nam vier dagen de tijd om naar Leh te komen, met haltes bij Tupchilling en Jispa in het Lahaul-district van Himachal, een stop van de nacht bij het mooie Tso Kar (meer) in Ladakh en uiteindelijk Leh, waar mijn ervaren bergreizigervader Bobby ons vergezelde deed extra uitstapjes naar Zanskar. Afdalend naar Lahaul, met de snel stromende Chandra die uit Spiti naast ons kwam, zag ik dat de vallei langs de rivier een oase was van groene aardappelvelden en kruipende wijnstokken van erwten en hop en wilgen geplant waterlopen. De omliggende bergen waren uitgedroogd en winderig.

De Boeddhistische teneur van het land was bij elke draai voelbaar - gebedsvlaggen werden op huizen geplakt en ik maakte mijn eerste stop bij de charmante retraite in Drilbu in Tupchilling. Uitkijkend over de samenvloeiing van de rivieren Chandra en Bhaga, geniet de camping van een prachtig uitzicht op de vallei. De steile wandeling naar het oudste klooster in Lahaul, de 1200 jaar oude houten goeroe Ghantal Gompa, start van dit kamp. Het is een ideale wandeling om jezelf te acclimatiseren, een die ik heb gedaan met longen naar adem happend en overladen met spanning.

Kloosterhoppen

Tussen Tupchilling en Jispa bezocht ik een paar kloosters, geen enkele in vergelijking met de grootsheid van die rond Leh, maar bood toch een aangename rit of wandeling. De Keylong-vallei zag er prachtig uit van de opzichtig gerenoveerde Shishur Gompa terwijl het Khardong-klooster, waar mannelijke en vrouwelijke monniken woonden, een aantal interessante gesprekken bood. Ik kwam zelfs voor een optocht van Gondla dorpsmensen die met hun godheid Raja Gheypan het verafgelegen dorp Malana waren gaan bezoeken. Het was de laatste etappe van hun 20-daagse reis te voet, maar hun veerkrachtige geesten hielden geen sporen van de spanning vast. Sportieve kleurrijke topjes omringd met bloemen, droegen hun devta in een met vlaggen versierd palankijn samen met 15-meter-lange trompetten, die verschillende mannen op hun schouders droegen. De Pragya-musea waren onderweg een halt toe te roepen, omdat ze een kijkje gaven in de oude manier van leven van Lahauli, met jurken en gebruiken die heel anders waren dan die van Ladakh. Jispa zelf zorgde voor een mooie stop langs de geteisterde Bhaga-rivier terwijl hij door een uitgestrekt bassin sneed, zacht en zacht neuriede.

Voor Darcha begint een zachte klim naar het heldere water van Deepak Tal en uiteindelijk het prachtige Suraj Tal, vestigde zich in het midden van besneeuwde bergtoppen terwijl de weg dwars door de winderige uitgestrekte vlakten van de hoge Baralacha La (15.846 voet) snijdt. Onder het bladerdak van een kobaltblauwe hemel bleek Bharatpur, niets meer dan een cluster van tijdelijke parachute dhabas, ideaal voor een lekker ontbijt in de zon terwijl ik zat te kletsen met een stel uit Mumbai dat de reis trotseerde op een 150cc Pulsar. Er waren ook anderen op zware fietsen met bemanningen op de weg. Er was één resonant akkoord van iedereen: "We hadden niet verwacht dat de weg zo slecht zou zijn." Toch doorkruisen velen deze route, die gemakkelijk kan worden bestempeld als "een reis van je leven" als het eenmaal is gedaan. Wat maakt het zo aantrekkelijk? Misschien is het de afgelegen ligging, de moeilijkheid om er toegang toe te krijgen, waardoor het zijn andere wereldgevoel behoudt.

Tijdens de koude, sombere, winterdagen, bedekken zware sneeuw het land en vernietigen de weg zelf.Deze periode duurt zes tot acht maanden en het is pas tegen het einde van april dat het leger met zijn sneeuwmachines naar binnen trekt om de weg weer op de voorgrond te brengen. Dan is er de pure, grimmige schoonheid van een woestijn op grote hoogte waar schaduw en licht en een verhoogde kleur zorgen voor een mooi contrast, het land in gouden tinten en oker wassen, maagdelijk blauw en groen, paars en rood. Aangezien het een schaamteloos naakt terrein is met nauwelijks een boom in zicht, lijken deze talloze kleuren van Ladakh bijna een anomalie. Vanaf Sarchu begint een van de meest spectaculaire en schilderachtige stukken van de Manali-naar-Leh-rit. Winderige bergen nemen vormen en formaties aan die de verbeelding prikkelen met hun vormen. De weg loopt door een virtuele galerij van de natuur, uitgehouwen door de enorme kracht van harde wind gedurende millennia. Het terrein ligt verstoken van permanente nederzettingen meer omdat het onbewoonbaar, vijandig en hard is.

Hoge bergpassen

Ik stak de Himachal grens over naar Jammu en Kasjmir voor Sarchu, en de namen van wegwerkers veranderden van Deepak naar Himank, of gezamenlijk de 'bergtemmers' zoals ze zichzelf graag noemen. Het mooie bekken van de Tsarap Chu langs de voet van de heuvel maakt plaats voor de steile klim over de Gata-lussen of haarspeldbochten (21 in totaal) omhoog naar Naki La en verder naar Lachulung La (1601 m). De weg versmalt richting Kangla Jal (16.003 voet), de weg ligt ingesloten door verticale rotswanden, hun richels opdoemen boven het hoofd en openen zich naar de spectaculaire kloof onder Kangla Jal. Er zijn geen elektriciteitspalen of celtorens tot je dichterbij Leh komt, alleen de seizoensdabas, GREB-wegwerkers en legerposts langs een weg die een piepklein puntje is in een landschap waar schaal het buzzwoord is. De huidige weg heeft zichzelf op het oude karavaanpad gelegd en zelfs vandaag weerkaatst de door veel weersomstandigheden geteisterde toestand het oude pad.

Nomad-terrein

Vanaf Pang gaat de weg open en maakt plaats voor de Morey-vlakten, die het 'Samad Rokchen'-gebied, een deel van het Tibetaans-Changthang-plateau dat de thuisbasis is van de nomadische Changpas, een door storm verwoest, veel - voor altijd op de beweeg met hun yaks, schapen en tenten. Tijdens een eerdere reis had onze groep van drie hun tent vlak boven hun kamp op Debring geparkeerd. Het had een prachtig kijkje in hun leven, gewoonten en vasthoudendheid gegeven in het trotseren van de zware omstandigheden die op dit hoge gebergte plateau heerst. Vandaag lag de camping beroofd zelfs van voetstappen. Ze waren verder gegaan. Achtervolgd door een donderende storm en verticale regenbuien aan de kop van de vlaktes, dook ik in de beschermende hoek van het zoutmeer, Tso Kar, in de gloed van een roodbruine zonsondergang en een kudde geschrokken Kiang (wilde reet) voorbij rennen, gooiend met hopen stof in hun kielzog. Het prachtige tentenkamp in de eenzame beslotenheid van deze enorme kom was een traktatie. 'S Nachts waren er meer sterren dan lucht terwijl de bergen rond het meer er in het maanlicht onwerkelijk uitzagen, hun besneeuwde randen gloeiend zilver. Voor de start van de volgende ochtend liep ik rond het meer en zag kranen met zwarte hals en blozende bergeendjes aan zijn verste oevers langs mollige marmotten en een eenzame steenarend op een rotspunt.

Op het laatste stuk naar Leh gooide de weg meer afleiding op - de graslanden leidden naar chaotische bergkammen terwijl we onze weg naar Tanglang La (17,585 ft) en in een woedende storm, de op een na hoogste motorabele pas ter wereld en een van de definitieve 'tang'-passen van de route. Gebedsvlaggen hingen slap en nat en, sidderend in de kou, zochten we onze toevlucht in de verwarming van de auto. Sneeuwvlokken zo groot als mijn palm regenden en het zicht verminderde tot bijna nul, en we kwamen bijna een uur lang tot stilstand bij het bijten van de kou. Ik denk dat ik het spookachtige gefluister van de rinkelende karavaanklokken langs me hoorde rijden. Maar ik gaf dat snel de schuld op de hoogte.

Ik gaf mijn chauffeur Vijay een pauze en begon aan het stuur, waarbij hij vocht tegen een lang, hobbelig stuk onverharde asfalt, terwijl roetrijke GREF-arbeiders hun dubbelwerkende werk voortzetten. Na de meedogenloze verlatenheid van de reis, kwam de levendige groene oase van de dorpszettingen van Rumtse en Sasoma onder de pas bijna als een opluchting. De veerkrachtige Ladakhis peilen glazig smeltwater om hun velden van gerst en wilgenbosjes te bevloeien. Beschaving kwam hand in hand met goed asfalt en ik zwiepte moeiteloos over de tweebaansweg door kloven rode rots en een smal dal vol met fermy gele bloemen. De vallei opende zich in Meeru, waarvandaan de machtige Indus stroomde, zijn bekken bekleed met dorpen en heuveltop-gompa's. Na de lange en stoffige reis wenkte Leh als een glinsterende juweel, een oase van goed eten en comfort.

Een lange hete douche was snel om de vermoeidheid te verdrijven, maar de geest was verloren aan de sombere en mooie hoogtepunten van de zojuist gereisde weg, die ik opnieuw opwond in de vorm van een diavoorstelling van foto's, steeds weer naar de verbijstering van mijn vermoeide en maar toch acclimatiserende zuster, die hier op een uur vlucht vanuit Delhi was gevlogen. De spectaculaire landschappen van Ladakh en Zanskar zorgen voor verschillende geweldige bestemmingen voor het rijden. Je zou naar Pangong Tso kunnen rijden, een aantal van de kloosters langs de route kunnen bezoeken en overnachten in een prachtig kamp aan de oevers van het meer. Het meer verandert van kleur als een kameleon, overgaand in aquamarijnenschaduwen en blauw naar oranje en grijs, soms reflecterend op de lucht en op andere momenten tart het allemaal samen. Spangmik is het laatste punt dat je vergunning toelaat om te bezoeken.

Zanskar verbieden

We keken uit naar onze reis naar het afgelegen Zanskar maar we ontdekten dat een brug over een zijrivier van de Indus was weggespoeld. Het duurde drie dagen van huiverig wachten in Leh toen het leger een nieuwe oprichtte. De rit naar Zanskar is een uitdaging, vooral het traject van Kargil naar Padum. Het is bijna volledig ontsierd en bezaaid met losse grind en stof, en de rit kostte ons 12 uur. Soms kroop we op een sombere 20 km / u om het stuk van 225 km te doen. Idealiter is het het beste om halverwege te stoppen bij Panikhar of Rangdum, maar we hadden niet de luxe van die extra tijd. Aan de positieve kant, Thangbu en verder, was het landschap dat zich onderweg voordeed gewoonweg prachtig, met de Nun en Kun-massieven boven Thangbu, schilderachtige dorpjes en gompa's ernaast, en ijzige tongen die bijna op de weg in steile hoeken vielen. De islamitische dorpen van de Suru-vallei maakten plaats voor de boeddhistische tenor van Zanskar in Rangdum en daalden af naar de weelderige velden van Zanskar onder de Pensi La.

De Durung Durung-gletsjer rechts maakte ik een fantastische whiplash van glad ijs, dat zich een weg slingerde in de vallei-klap langs de weg. De elektriciteitssituatie in Zanskar is somber en we reden het lawaai van de nacht op in de schemerige Padum, niet veel meer dan een trekkingshub. Dankzij het gebrek aan accommodatie in de drukbevolkte straat, vonden we een charmante herberg in het aangrenzende dorp Pibithing. Gelegen aan de rand van het dorp, keek mijn raam op de mooie heuvelgevel van de Guru Gompa. We brachten hier twee dagen door, gingen op tochten en liepen naar nabijgelegen gompa's, en ritsen op de glimmende strook weg die naar boven kwam om Zanskar te verbinden met Nimmu.

Een festival in het nabijgelegen Sani Gompa gaf ons een glimp van de kleuren en de geest van Zanskar. Behalve de chham-dans, die een hoogtepunt was op het festival, was het de plaatselijke Zanskaris die in volledige feestelijke klederdracht was verschenen die me op hol sloeg. En ze overtroffen veel de toeristen. Terwijl we onze weg uit Zanskar stootten, dacht ik aan de terugkeer met schroom en vreugde. We keken alweer naar de fantastische gletsjers toen de route via de graslanden op Rangdum wegviel. Voor de verandering had een weg en niet een trekking-parcours mij op zo'n ongebruikelijke plek in de Himalaya gebracht. De tijdloze afgelegen ligging van Zanskar kan gemakkelijk worden toegeschreven aan de moeilijke toegang. En toen dacht ik aan het glanzende stuk asfalt dat omhoog kwam om Zanskar met Leh te verbinden. Dit zou de reis een eitje maken. Maar dan zou Zanskar niet meer hetzelfde zijn.

OP DE WEG

Er is dubbel werk aan de Manali-Leh Road aan de gang; het zal echter enkele jaren duren voordat het gehele traject is voltooid. Het barre klimaat eist elk jaar zijn tol op de weg en het lijkt erop dat de ijverige werknemers van GREF constant bezig zijn met het onderhouden van het traject Manali-Leh. De snelweg voor Manali is niet verlicht en het is het beste om vroeg om 6 uur te beginnen om op tijd je bestemming te bereiken. Houd rekening met de acclimatisatieoefening door in extra dagen te roping en maak een wandeling in Lahaul, terwijl je op de komende route niet minder dan drie hoge passen te wachten staat. Met slechts één benzinepomp na Manali, op Tandi in Lahaul, moet je een tank nemen - en een reserve stevige jerrycan van 50 liter meenemen voor brandstof, vooral als je van plan bent om de Tso Kar en Tso Moriri-meren vóór Leh. Vergeet niet om brandstof op te slaan voordat u naar Zanskar gaat en er zijn op deze route geen benzinepompen voorbij Kargil. Mechanica en bandenreparatiewerkplaatsen zijn ook moeilijk te vinden langs de meeste van deze schijven (behalve in hoofdknooppunten zoals Leh, Kargil en Manali), dus controleer de staat van uw reservewiel en geef uw voertuig een goed onderhoud voor de pomp.

Een vierwielaangedreven voertuig is geweldig als je wilt genieten van off-road rijden, dat van de weg af gaat op een natuurlijk, onverhard terrein of ondergrond. In Ladakh, met een gespecialiseerd voertuig in de vorm van een grote vierwielaandrijving, zou je dat kunnen doen op de uitgestrekte, zanderige Morey-vlakten, de rivierbeddingen rond Tso Kar en andere modderige, grind-, besneeuwde of rotsachtige stukken die jouw zin. Langs het Gata Loops stuk dat naar Naki La leidt, is er een steile stuk grindweg, die verticaal door de lussen snijdt, wat zorgt voor een steile klim of afdaling. Hoewel opstijgen niet wordt aanbevolen, omdat het uw voertuig onnodig belast, kan het afdalen in een goede 4-wielaandrijving plezierig zijn. Maar let goed op waar het zand te dik opgestapeld is, want je zou uiteindelijk een touw nodig kunnen hebben om je voertuig eruit te trekken. Binnenlijnvergunningen zijn nodig om Khardung La, de Nubra-vallei en de meren te bezoeken. Uw reisagent kan deze regelen tegen Rs 150 per persoon per bestemming en per fax of u een gescande kopie per post toesturen. Deze vergunningen zijn ook verkrijgbaar bij het Collector's Office in Leh, gelegen aan het einde van de Polo Ground, vanwaar ze een vaste duur van een week gratis worden gegeven. Als u van plan bent om langer dan een week te blijven, moet u twee vergunningen aanvragen.

Neem ten minste zes fotokopieën van de vergunning mee, want u moet een kopie bij elke checkpost langs de route deponeren. Seizoensgebonden dhabas zijn te vinden langs de weg van Manali naar Leh met redelijk Indiaas en Tibetaans eten, eieren en Maggi. Neem wat chocolaatjes, koekjes en andere snacks mee. Ook een jerrycan voor drinkwater, die je kunt vullen in hotels, in plaats van Bisleri-flessen te kopen. Het gekookte filterwater dat in de meeste hotels wordt geserveerd, is prima. Als u van plan bent om te picknicken of te kamperen, neem dan gebruiksvoorwerpen in plaats van plastic wegwerpproducten mee. Vergeet alsjeblieft niet om afval mee te nemen. Deze rit kan worden uitgevoerd door iedereen die van autorijden houdt.Omdat deze weg niet door veel verkeer wordt bezet, is er ruimte voor iedereen en ongevallen zijn zeldzaam. Omdat de rit enigszins belastend is qua terrein, wegomstandigheden en hoogte, is het het beste om het rijden met iemand te delen. Dat gezegd hebbende, er zijn talloze mensen die deze rit solo proberen, maar daarvoor heb je meer nodig dan normaal.