Chandigarh-Chamba: door een schildersdoek

Chandigarh-Chamba: door een schildersdoek

Een heuveltocht, zoals wijn, moet in kleine hoeveelheden worden genoten. Het heeft het soort verwennerij nodig dat gereserveerd is voor een proeverij. Je zou even moeten pauzeren en genieten van de vergezichten en nieuwe woordenschat laten baren om de reeks smaken, geuren en persoonlijkheden te beschrijven. Op de openingsdag van onze roadtrip was dat precies wat niet op de agenda stond voor ons. We slikten onze weg naar de bestemming. De Chandigarh-to-Chamba- en terug rijden was verspreid over negen dagen, drie staten en ongeveer 930 km.

Chandigarh-meer (foto door Wikimedia)

De zon scheen in al zijn schittering terwijl we Chandigarh en Panchkula overstaken in het naburige Haryana, waarbij de urenstroom van het kantoor werd overgeslagen. De Innova zat al snel op NH22 en we reden snel langs de terrasvormige Mughal Gardens in Pinjore. Bij het kruispunt van de bushalte van de stad werden aanwijzingen voor Bilaspur opgevraagd en omstanders waarschuwden ons voor de ontstellende toestand van NH21A. We wisten niet hoe afschuwelijk het was tot we een beetje voor Nalagarh kwamen, waar we stopten voor een heerlijk ontbijt in het Heritage Fort Resort. Er was een afleiding door een golvende, niet-gemarkeerde strook en toen nog een afleiding waar we door water moesten waden toen de brug was ingestort. Onze chauffeur, hoewel Sher Singh genaamd, was verstard over het nemen van risico's. Hij neuriede en kronkelde voordat zijn zelfvertrouwen werd hersteld en hij reed de stromende rivier in met de flamboyance van een ervaren rally. Onze ervaring bleek een opmaat te zijn.

Nalagarh-Swarghat is een kronkelend segment dat voortdurend in aanbouw is. De snelweg is een combinatie van kuilen en geplette keien, evenals intermitterende kuccha-tracks die stofwolken veroorzaken, waardoor het zicht naar nul wordt verminderd. Het kostte ons anderhalf uur om de 20-oneven km te doen en onze vitalen hadden een behoorlijk herschikking tegen de tijd dat we NH21 bij Swarghat bereikten. Het was toen middag, meestal een gekozen tijd in de heuvels voor een uitbarsting uit de hemel. Die dag was niet anders en het schoot alsof er geen morgen was. De weelderige groene heuvels, het resultaat van een overvloedige moesson, genoot onder de douche. Terwijl de wind huilde, begonnen bomen te dansen alsof ze betoverd waren. In de heuvels krijgt de regen een klankkleur die behoorlijk fascinerend is. Dit waren momenten om even te pauzeren en alles in te laten. Toen we Bilaspur bereikten, bleek uit de teller dat we slechts 126,6 km hadden afgelegd; volgens de wacht waren we meer dan 5 uur onderweg geweest. We hoopten onderweg te stoppen bij het Gobind Sagar-meer, maar het bleek steeds meer een race tegen de klok te worden.

Nalagarh (Foto door Passetti)

Bij Mandi zijn we overgestoken naar NH20 en hier begon onze klim door aangenaam platteland. Jogindernagar was de keuze tussen de plekken die we passeerden, met terrasvormige rijstvelden en panoramische uitzichten. Zware regen maakte het zicht slecht en net toen het verdunde, hing mist de route, waardoor we konden kruipen. Toen we eindelijk onze eerste tussenstop bereikten, het Norbulingka-instituut in Sidhpur, 17 km van McLeodganj, waren we bijna 14 uur onderweg geweest.

McLeodganj, de zetel van Zijne Heiligheid de 14de Dalai Lama, is prachtig genesteld in de coniferen schoot van Upper Dharamsala, met de Dhauladhar-bergen die een imposante achtergrond vormen. We brachten twee dagen door met zijn drukke, multi-etnische, maar zwaar Tibetaanse straatjes, en momos en thukpa.

Dalhousie (Foto door Srini G)

Mooi uitzicht op de Beas

De rit naar Dalhousie vanuit Dharamsala was een reeks scherpe bochten, blinde bochten en haarspeldbochten die slingerden over bruggen, langs springerige bronnen, stromende beekjes, seizoensgebonden watervallen en terrasvormige velden bezaaid met traditionele leembedekkers met dakbedekking. Elke bocht was een schildersdoek, met mooie uitzichten op de rivier de Beas die heel vaak verscheen en de regen die zijn eigen dimensie toevoegt. De bochten rond de gehuchten Kakroti en Kakiara gaven een vogelperspectief op het landschap. Een geweldige chai halt, net zoals we Dharamsala verlaten hadden, was Dhouladhar Bhojanalya, gelegen aan de rand van de heuvel en aan een beek. Iets minder dan de stad Sihunta, Dhakauli, een gehucht met twee huizen bij een beek, had mijn gading gevonden en ik ging binnendringen in typische binnenplaatsen in Chamba-stijl, om te worden verwelkomd door de families van een bepaalde Maanbakhsh en Noordin die daar woonden. De eerste staccato-reacties werden een vrolijk gesprek, waarbij ik in een omkering van de gebeurtenissen het geïnterviewde werd.

Toen ik wegging, ontbood Maanbakhsh zijn kleindochter. Ze rende naar de velden en kwam terug met een arm vol komkommers, die ze schuchter aanbood, zelfs toen de hele familie toekeek. Overweldigd, pakte ik er een paar. Het was het beste geschenk dat ik in lange tijd had gekregen.

Toen we Dalhousie (6.678 voet) bereikten, ontvouwde zich een spectaculair gezicht voor ons. De mistkap ging omhoog en het avondzonlicht wierp een zachte gloed op de omliggende bergketens en de vallei eronder en de majestueuze Pir Panjal kwam in zicht. Ik vergat het inchecken, nam een ​​tuinstoel en bewoog niet totdat de stad zijn avondmantel droeg en de lucht ijzig werd. Elk seizoen is hier speciaal. Tijdens het verblijf heb ik de aangename nazomer meegemaakt. In de diepe winter zou het een ander rijk gedrapeerd in vorstelijk wit zijn. De heuvels rond koloniaal Dalhousie zijn een paradijs voor wandelaars.Een van de level treks is naar Kalatop Wildlife Sanctuary, op 81/2 km van Gandhi Chowk, het centrum van de stad. De thuisbasis van de zwarte beer van de Himalaya, waagden we daar op weg naar Chamba en maakten een wandeling tussen de deodars, maar zagen geen dieren in het wild. Het gekakel van een eenzame treepie was het enige dat ons vermaakte. Het kostte ons minder dan een uur om typisch toeristische Khajjiar (6.400 voet) op een glad asfalt te bereiken. We kauwden op sappige komkommers en radijs toen we zagen hoe de wereld bezig was met verschillende activiteiten - zorbing, parasailing en paardrijden - op een mooie open plek omgeven door deododen die als wachters stonden. Binnen een half uur nadat we daar waren, regeerde regen, onze vertrouwde partner, ons in de Innova.

Paragliding in Dalhousie (Foto door rajkumar1220)

In een oogwenk verdween de actie van de vakantieganger en alles wat op de loensende groene open plek bleef liggen, waren de belangrijkste bewoners: kuddes schapen, Jersey-koeien, een paar pony's en paarden. Op de plek waar we stonden geparkeerd, begon een lokale muzikant volksliederen uit Chambiyali op zijn mandoline te dirigeren. Op dat ene moment veranderde de toeristische Khajjiar in een weiland van gelukzaligheid.

Bestemming Chamba

De verdere reis naar Chamba was ook een krampachtige zaak. We stopten bij een uitkijkpunt bij het standbeeld van Lord Shiva vanwaar op een heldere dag Mount Kailash te zien was. We wachtten tevergeefs op het opheffen van de wolkenbedekking en maakten vervolgens onze weg naar beneden door door aardverschuivingen veroorzaakte stukken en schilderachtige groene heuvels gespikkeld met huizen. Rivier Ravi kronkelde een paar kilometer van onze bestemming het landschap in en net toen de kilometerteller ons een perfecte aflezing van 500 km liet zien, kwamen we aan bij Chamba's hub, Chaugan. Het bleek dat Chamba (3.000 voet) was binnengevallen door pelgrims die terugkeerden van de Manimahesh Yatra. Chaugan was hun rustplaats en drietanden van alle soorten en maten, versierd met heilige rode sjaals, versierd met het groene gazon. In een hoek van de grond was een toernooi op nationaal niveau van Thanga-ta of vechtsporten in Manipuri aan de gang. Ik maakte een tijdje deel uit van de galerij van toeschouwers voordat ik wegliep om de stad met de hand van de palmtop duizend jaar geleden te zien. Chamba-heersers waren beschermheren van de kunsten en terwijl ik over de Bylanes liep, ontdekte ik dat de stad een culturele schat was; er waren metalen sculpturen, zilveren ambachten, miniatuurschilderijen en Chamba rumaals (vierkante doek versierd met Chamba's beroemde dubbele cordonsteekborduurwerk, genaamd dorukha of tweezijdig, omdat beide zijden bruikbaar zijn). Dit stond los van de architectonische schoonheid en de fijne afwerking van de oude gebouwen van Chamba, met name het Akhand Chandi Palace met groene dakbedekking, een meisjesschool nu, met uitzicht op de Chaugan.

Chamba Valley (Foto door Voobie)

Chamba was ook de enige plaats waar we van heerlijk pahari-eten genoten, met name de rajma-madra (bruine bonen gekookt in gelijke hoeveelheden ghee en gestremde melk) en de kadi. De smaak van Chamba bleef dagen na de reis hangen. Op onze weg terug naar Kangra Valley namen we de SH43, die door Jot liep - het hoogste punt onderweg (8.398,95 voet) - en Chowari. Het was een heldere dag en toen we Jot naderden, begroette ons een panoramisch met sneeuw bedekte bergketen. Toen ik de cameralens op de reeksen trainde, wees een herder die zijn kudde de heuvels afvoerde naar een slanke top. "Daar moet je op klikken," zei hij. "Je bent gezegend om Mount Kailash te hebben gezien." Gegroet Shiva! Hij had eindelijk zijn verblijf voor ons onthuld.

Voorbij Chowari en Lahru werd de rit vlakker en vanaf NHpur nam NH20 ons mee door de stedelijke omgeving naar onze volgende tussenstop: de theetuinen van Palampur (4000 voet). Ons huisje was een perfecte ontsnapping uit de beschaving, ondanks dat het amper enkele minuten van het was.

De volgende ochtend reden we rond in de theeplantages en de centrale markt van de stad. De Dhauladhars zien er overtreffend uit en geven Sylphur een karakteristieke charme. Een ander element dat bijdraagt ​​aan de aantrekkingskracht van de stad is het geluid van water uit zijn netwerk van beekjes, waaraan de stad zijn naam ontleent, het lokale woord voor water dat 'pulam' is. Onze laatste stop, Pragpur (1919 ft), was een erfgoeddorp, 88 km en 2 uur rijden. We reden langs dicht beboste laaggelegen heuvels. Afschilfering van de heuvels langs de snelweg heeft ervoor gezorgd dat ze landverschuivend zijn, met seizoensgebonden beekjes die bijdragen aan de schade van het asfalt, dat fragmentarisch blijft tot aan Pragpur. Na een prachtige nacht in een landhuis in een authentiek landhuis, waar we ons laten verwennen door uitzonderlijke service, was het tijd om de weg terug naar huis te nemen.

Pragpur (Foto door Dave Kleinschmidt)

Bij Nangal, net toen we voor de eerste keer op deze reis Punjab binnenreden, hebben we de snelweg via Kiratpur overgeslagen en in plaats daarvan een afleiding door Nurpur Bedi genomen om Ropar (NH21) te bereiken en verder te gaan naar Chandigarh. De Kikar Lodge (Mob: 09478964971; Tarief: Rs 14.000-18.000 voor 3D / 2N) in de buurt zorgt voor een aangename nachtstop. De omweg langs het platteland was typerend voor het groene, pastorale Punjab en het rijden op een laan met kikarbomen bood een prachtige afsluiting van onze reis.

Op de weg

Het is het beste om rond 7 uur vanuit Chandigarh te beginnen. In de zomer is 5 uur 's ochtends geschikt als je via Mandi tot aan Dharamsala wilt rijden en onderweg wilt stoppen. Van Chandigarh naar Pinjore, je moet NH22 nemen; van Pinjore naar Swarghat, je hebt twee opties - NH21A, een kortere maar erg slechte weg en daarom te vermijden, maar het gaat via Nalagarh, en de langere maar fatsoenlijke NH21.

Chandigarh snelweg (Foto door Siddhartha206)

Op de laatste route rijd je door Kurali, Ropar (of Rupnagar) en Kiratpur. Van Swarghat komt u op de NH21, die u via Palampur van Mandas naar Mandi en NH20 van Mandi naar Malan brengt.De rest van de reis tot Dharamsala en verder naar Rait ligt op districtswegen. De rit van Rait naar Draman bevindt zich op NH20, vanwaar je via Tunnuhatti de rijkswegen (43 en 28) naar Banikhet moet nemen. De rit tot Dalhousie en Khajjiar is op districtswegen. Chamba en Nurpur, op de terugweg naar Palampur, zijn bereikbaar via rijkswegen (33, 43 en 28). Neem vanuit Nurpur de NH20 naar Palampur; dan terug naar Mator Chowk om NH88 te nemen tot Jwalamukhi Junction, vanwaar je op de SH23 komt tot Nehran Pukhar.

Een landweg (nu een rijksweg) verbindt Nehran Pukhar met Pragpur. Om verder te gaan naar Chandigarh, ga richting Kaloha, 6 km verder op NH70, en rijd door naar Amb (hoewel de route die deze schrijver nam, Pragpur-Nehran Pukhar- Mubarakpur-Amb was); en neem dan rijkswegen (25 en 22) via Una naar Nangal. Hoewel een rijksweg Nangal met Kiratpur verbindt, namen we in plaats daarvan een landweg om na Ropar op de NH21 uit te komen, omdat het traject Kiratpur-Ropar alles te maken heeft met knelpunten en druk verkeer. NH21 neemt je mee naar Chandigarh via Kurali en Kharar. Vanaf Mandi kan NH20 via Jogindernagar naar Dharamsala verlaten worden zodra het donker wordt. Behalve in en rond de steden onderweg zijn er op een laat uur geen monteurs of bandenreparatiewinkels geopend. Als u in de winter rijdt, is het verstandig om vroeg te beginnen en de bestemming te bereiken wanneer deze goed verlicht is. Vanaf nu is NH21A single-lane en zijn de wegomstandigheden nogal slecht. Deze omweg blijft een favoriet bij rallyisten die een adrenalinekick maken en de gammele bochten maken.

Over de auteur:

Brinda Suri heeft in verschillende redactionele functies in de krantenindustrie gewerkt, waar ze de gebeurtenissen van de wereld in zeven kolommen met roosters zou aanpassen. Nu draaft ze naar willekeur en deelt verslagen over de omzwervingen van de wereld die ze bewerkt heeft.

"

Share:

Gelijkwaardige Pagina'S

add