Himalaya: Mountains, Meadows & Mysteries

Himalaya: Mountains, Meadows & Mysteries

Himalaya's zijn een verre wereld. Een waar mobiele telefoons niet werken. Waar het enige netwerk wordt gemaakt door bossen en bloemen, weiden en bergen, watervallen en beken, ijs en sneeuw - de tocht naar Roopkund is moeilijk, maar de schoonheid die aan het einde begroet maakt het de moeite waard.

Zoals een gezegde luidt: 'Als je de fout maakt om zelfs maar één keer naar de Himalaya te reizen, ben je verstrikt voor het leven.' Waarom? Omdat ze je blijven terugbellen. Ik besloot het adagium te testen en kwam een ​​gelovige terug. De pracht van de betoverende bugyals en torenhoge pieken bracht tranen in mijn ogen - een ervaring die noch beelden, noch woorden kunnen vastleggen. Dit is het verhaal van mijn bloeiende liefdesrelatie met de Himalaya.

DAG 1: RIT NAAR LOHAJUNG
HOOGTE: 8.000 FT

5 PM: Donkere regenwolken verzamelen zich razend boven het hoofd. Verborgen in onze Alto, reden we 10 uur. Het laatste dat ik me herinner, was een olieachtige samosa Karn Prayag, een stad die zich vastklampt aan de berg aan de oevers van het snelstromende Alaknanda. Dat was meer dan twee uur geleden. De steile klim en haarspeldbochten maakten me wagenachtig, om het onbehagen te onderdrukken en de misselijkheid op afstand te houden, gooide ik een Avomine. We hadden moeten vertrekken Kotdwar om 5 uur 's morgens, maar Manoj (mijn officier van mijn legerofficier) wuifde twee uur weg en negeerde mijn smeekbeden om vroeg te beginnen met zijn gebruikelijke nonchalance: "Wat is de haast?" Al snel waren we op een eenzame modderweg midden in een bos. Er was geen bereik van mobiele telefoons in dat gebied en geen ziel in zicht om ons te vertellen of we op de goede weg waren of niet. Ik voelde me misselijk, bezweet en bezorgd. De auto AC moest worden uitgeschakeld, omdat de kleine auto weigerde ermee te klimmen. Het begon te regenen, terwijl Manoj zich naar me omdraaide, diep ademhaalde en zei: "Hoop dat we op de goede weg zijn?" Nog voordat hij de zin kon afmaken, ging de mobiele telefoon over. Het was onze gids Mohan. Hij was ongerust omdat we Lohajung niet hadden bereikt, sterker nog, we hadden nog een uur en meer te gaan. In plaats van te roepen: 'Ik zei het al,' balde ik mijn tanden en zat ik in een norse stilte uit het raam te staren toen de regen op mijn gezicht spatte.

Na een paar beurten werd de lucht koeler, net als mijn humeur. Toen we het bereikten Lohajung markt, een strooi van een tiental vreemde winkels, Heera Singh Bisht, Mohan's tweede in bevel, wachtte op ons. Hij stuurde ons naar de lodge van de gepensioneerde subedar-majoor Dayal Singh Patwal - een schilderachtig heuveldorpje met een appelboom die over de stenen trap naar de top hangt. Tot mijn ontzetting vond ik de toiletten weg van de kamers. Maar ze waren schoon en Patwalji's dochter Geeta had daar een halve emmer heet water (verwarmd op brandhout) gehouden voor mijn bad. Het bad werd gevolgd door een gloeiend hete maaltijd, die ik met smaak at en de grote en harige hond Brownie (uitgesproken als Brawny) knabbelde kruimels aan mijn voeten, ik keerde terug naar de kamer en gaf me over om te slapen.

Patar Nachauni

DAG 2: WEG NAAR BEDINI BUGYAL.
AFSTAND BEDEKT: 15 KM.
HOOGTE: 11.700 FT.

5 AM: Ik werd wakker, gooide de dikke katoenen rajai (quilt) en opende de krakende houten deur van de kamer. Buiten, de dodelijke overblijfselen van vreemde beestjes en gigantische muggen lagen uitgestrooid op de grond, ik concludeerde dat ze hun einde ergens in de nacht hadden ontmoet, nadat ze zich tegen de gele gloeilamp hadden gestoken. Ik keek op en stopte dood in mijn spoor. Recht tegenover hen was een met sneeuw bedekte top, hoog boven de bergen die de zon blokkeerden. Tussen de toppen gefilterd stroomden zonlicht door en de verblindende stralen gleden over de bossen en dorpen op de heuvel. Ik voelde me groot en intimiderend Nanda Ghunti bijna lachend om mijn misvattingen over het belang van mijn nietige bestaan. Ik liep met schaamte naar de met groene appel beladen bomen, keek naar de mooie roze rozen die uit een gebroken blik kwamen en gaf Brownie wat toffees die ik in mijn zak vond. Hij at ze gelukkig op en werd mijn trouwe volgeling. Ik liep naar de keuken en zag Geeta een paar verse groene lente-uitjes hakken. Ik vroeg haar om me "dwui gilas chai, chinni kam" (twee kopjes thee met minder suiker) te geven. Toen maakte ik Manoj wakker en leidde hem naar buiten. We zaten daar rustig, badend in de pracht van de Himalaya, terwijl Brownie geeuwde en weer in slaap viel.

6 AM: We stopten in rotis en pyaaz ki sabzi gemaakt in mosterdolie (dat herinnerde Manoj aan het koken van zijn moeder), nam afscheid van Patwalji en zijn familie en stapte in de jeep onder bevel van Balwant Singh (alweer een andere) Bisht. De gammele oude jeep doorkruiste een paar mooie velden, dorpen en vrouwen om brandhout te verzamelen. Balwant kende ze allemaal bij hun voornamen. De jeep rommelde eindelijk tot stilstand en een slank gebouwde man met een zonverbrand gezicht en buitengewoon witte tanden, met brede grijns op zijn gezicht, benaderde ons. Hij was Mohan Singh Bisht, onze gids saab voor de trektocht. Toen hij erachter kwam dat ik ook een Bisht was, stond hij erop me te noemen Didiji en Manoj, Rawatji, en hem de verheven status van jawaiji (schoonzoon) te geven. Tijdens de hele tocht kreeg Manoj een aantal vip-behandelingen, inclusief het nuttigen van thee en soep in de tent en gloeiend hete rotis tijdens de maaltijden. De rest van ons kreeg rijst en peeli dal.

Mijn meest innemende herinnering aan Wan is van een eenkamerige Aanganwadi-school waar ik per ongeluk naar keek.Een jongetje met appelroze wangen zat op een stoel die twee keer zo groot was. Hij las een les die zijn vier studenten - zo schattig als hij - achter hem herhaalden in zingende stemmen. 'A voor appil, appil maane seb; B voor bwaay, bwaay maane ladka. 'Toen hij stilstond bij' H voor hauj, hauj maane ghar ', vroeg ik hem waar zijn leraar was. 'Madamji, bazaar jayin kin,' vertelde hij me kortaf in Garhwali en ging verder met de les. Hun schelle stemmen klonken in mijn oor toen ik naar buiten stapte om een ​​bwaadi te vinden die een pahadi sari en een guluband droeg, net zoals die van mijn overleden grootmoeder. Het is nu mijn meest gewaardeerde sieraad. Het gezicht van de vrouw was gerimpeld maar zeer aantrekkelijk. Toen ik haar vertelde over mijn grootmoeder, gaf ze me een warme knuffel en ging door met het uitspreiden van tarwe op het open dak.

Bedini Bugyal (Foto door Rajesh)

10 AM: We begonnen te klimmen naar de oude tempel bij het pension. Het pad werd afgewisseld met kleine terrasvelden die tegen de hellingen waren gehakt. Vrouwen waren bezig met het dorsen van tarwe in hun huizen terwijl de kinderen speelden. Sommige kleintjes benaderden ons met een namaste en vroegen om mithai (toffees). We stapten over een ondiepe stroom en vonden een paar mooie ghaseries die bladeren plukten in grote rieten manden. Ik probeerde er een op te pakken, maar mijn rug kromde zich onder het gewicht. De spanning van de klim was net begonnen te laten zien. Elke keer dat ik mijn been oprekte en plooide, hoorde ik een krakend geluid in mijn knieën, alsof het dringende olie nodig had. We liepen vier uur door dichte bossen met verdraaide knoestige wortels die eruit zagen als gemartelde zielen in de hel.

Toen ik mezelf op het gras liet zakken en diep ademhaalde om mijn hartslag te kalmeren en bijna wenste dat ik nooit meer hoefde op te staan, zag ik een rode flits. Het was de 62-jarige collega-trekker Narayan Chaudhari uit Mumbai die met een winnende glimlach verder ging. Ik beet op mijn tanden en stond op. In Manoj's ogen zag ik dat hij er stervende van was om deze Amitabh Bachchan van trekkers in te halen en hem te laten zien van welke sterke dingen legerofficieren zijn gemaakt. Maar echtgenootlijke verantwoordelijkheden beperkten zijn ambities. Hij gaf me een wandelstok en drong er bij mij op aan om te blijven lopen om te voorkomen dat mijn lichaam verkouden werd. Voor een keer volgde ik gehoorzaam.

Bedini, Bugyal: 11.700 ft. In ongeveer vijf uur hadden we het bos achtergelaten. Weelderige groene, glooiende weiden strekten zich uit zover onze ogen konden zien. Voor ons uit stond een kleine stenen tempel. We zagen een oude vrouw van achteren verschijnen met een woest uitziende bugyali-hond. Het had slordig haar met rommel en een blik in mijn ogen met niet-doen-met-mij. De vrouw graasde eigenlijk dieren op de koude, winderige hellingen en ook dat zonder sokken te dragen! Laat in de middag begon het te regenen en het werd ijskoud. We trokken snel terug naar onze tenten en zetten ons schrap voor de lange nacht die voor ons lag. In de duisternis trof een onweersbui ons en bijna een uur lang sloeg de regen zo hevig op onze kleine tent dat ik dacht dat de tent elk moment op ons zou neerkomen en ons in de vriezende temperatuur op de huid liet weken. Gelukkig is dat niet gebeurd.

Van mythe en mysterie

De Patar Nachauni camping valt op een plaats tussen Ghora Lotani en de Kalu Vinayak-tempel. De lokale bevolking heeft veel verhalen te vertellen over deze plaatsen. Ghora Lotani is naar verluidt de plek waar paarden, vrouwen en lederen voorwerpen niet mochten, omdat het geregeerd wordt door godin Parvati. Maar koning Dhawal van Kannauj brak de regels en bracht zijn vrouw, paarden, dansers en de kameraden van de koningin verder dan die plek. In Patar Nachauni, gaf de koning zijn dansers de opdracht om te dansen en hem te entertainen. Alle dansers gingen alleen onder de grond, als een vloek van godin Parvati omdat ze haar regels negeerde. De botten rond het Roopkund-meer worden vermoed ook te zijn van de soldaten van koning Dhawal, die werden gestraft door de godin

Reflecterende vijver

Slechts een paar stappen verwijderd van de Bedini Bugyal camping is de Bedni Kund, een waterlichaam dat elk jaar tijdens de moesson door regenwater wordt gecreëerd. De plaats heeft een betoverend uitzicht op de glooiende weiden en de majestueuze toppen van Trishul, Nanda Ghunti en Mrigi Thoni eromheen. Bedini Kund heeft veel religieuze waarde voor de lokale bevolking, omdat de weerspiegeling van de Trishul-piek op het water te zien is en men denkt dat deze erg heilig is. Temeer omdat Trishul wordt verondersteld de plaats te zijn waar God Shiva daadwerkelijk leeft en dat zijn immense krachten de reden zijn waarom tot de piek tot nu toe geen succesvolle expeditie is gedaan. Een klim naar Trishul is verboden omdat slechts een handvol expedities het hebben geprobeerd en geen van hen succesvol was.

Bedini Kund

De gletsjermuur

De Roopkundgletsjer is degene waarop het gletsjermeer zich bevindt. De hele sneeuwmuur vanaf het Roopkund-meer tot aan de rand is de gletsjer waarvan de aanwezigheid groot is. De rand is bekend als Junargali. De klim naar Junargali is veel moeilijker dan de andere dagen tijdens de duur van de trektocht. Dit specifieke stuk vereist een gids en een aantal technische vaardigheden van de trekker. De klim vereist dat de trekker bijna op het hele veld staat en het laatste stuk vereist lastig klimmen met touwen. Sommige trekkers durven deze beklimming aan te nemen door verraderlijke sneeuw, terwijl sommige trekkers zelfs oversteken en afdalen naar Shila Samudra, zichtbaar vanaf Junargali. Van Shila Samudra kan iemand doorgaan en nog een paar dagen naar Homkun trekken

DAG 3: BEDINI BUGYAL NAAR BHAGWABASA.
AFSTAND GEDEKT: 11 KM (14.100 FT).

6 AM: Mohan riep en vroeg ons om te gaan lopen. Twee van de trekkers besloten om uit te gaan Patar Nachauni waar er schuilplaatsen waren voor de nacht en de rest van ons bleef lopen.Het was (nou ja, bijna) een volledig bergopwaarts pad voor de komende paar uur. Zeer inspannend, op zijn zachtst gezegd. Net toen ik dacht dat ik er niet meer aan kon doen en op het punt stond om in tranen uit te barsten, hoorde ik klokken luiden. Voor hem uit, gehuld in mist, stond de tempel van Kalu Vinayak. We kregen te horen dat de klim daar zou eindigen. Mohan en het feest, dat bijna twee uur na ons was begonnen, hadden ons al ingehaald om het te bereiken. Ze lagen languit op de rotsen als luie hagedissen. Mohan gaf me een fles water en een roti met wat bhindi ki sabzi. Ik at gretig terwijl Manoj, die zich onwel voelde, weigerde te eten. Na nog een uur lopen zagen we sneeuw en losse stenen die langs de helling van de heuvel lagen verspreid. Het pad van de verspreide stenen had toegang geboden tot een aantal fascinerende, ruw gebouwde stenen hutten die aan de rand van een helling lagen, waar de muilezels graasden en het keukenfeest bezig was met het zingen van liederen en het opzetten van tenten.

Nevel krulde tussen de bergen in dikke wervelingen en ik wist dat het van plan was om stil te sluipen en zijn vochtige, koude vingers op ons te leggen. In een van de stenen hutten, kookten Heera (niet te verwarren met gids Heera) koffie voor ons. We zaten met onze stalen glazen juichende trekkers die vermoeid rondliepen, omdat er overal een gevoel van prestatie was. Mulejongen Kunwar Singh Negi, met een kapsel waarvan ik vermoed dat het komt door het haar niet minstens een maand te wassen, brak in een Kumaoni-lied dat zich vermengde met het geratel van de trekkers. Om 17.30 uur kregen we een diner, een gloeiend hete plaat van rijst en dal.

De Roopkund-gletsjer

DAG 4. BHAGWABASA NAAR ROOPKUND EN TERUG NAAR PATAR NACHAUNI.
AFSTAND BEDEKT: 15 KM (ROOPKUND 16.400 FT):

Het had de hele nacht geregend en geregend. Het einde van mijn slaapzak voelde kouder aan dan gewoonlijk en het kostte me een tijdje om te beseffen dat er al wat regenwater in was gesijpeld. Gelukkig was het aan het voeteneind en door mijn hoofd recht omhoog te bewegen en mijn benen helemaal niet te strekken, slaagde ik erin de nattigheid te vermijden. Dat was de enige keer dat ik me gelukkig voelde omdat ik een tekort aan lengte had. Ik kon echter niet slapen en vroeg Manoj of hij ook wakker was. Hij was. Het was 2 AM. Binnenkort hoorde ik Manoj snurken. Ik wilde naar de wc-tent lopen, maar de angst voor een ontmoeting met een beer of luipaard fungeerde als een groot afschrikmiddel. Ik heb mezelf afgeleid door zorgvuldig alle rampen te overwegen die ons daar in de koude, donkere nacht (aardbeving / wilde dieren / aardverschuivingen) konden doden en vroeg ons af wie de beste persoon zou zijn om voor Saransh (ons kind) te zorgen als zijn beide ouders zouden die nacht verdwijnen. Toen ik die gedachten in en uit drong, werd ik eindelijk wakker van het gebabbel van de jongens die de thee klaarmaakten. Het was al 4 uur.

We moesten ons haasten omdat we moesten reiken Roopkund voordat de sneeuw begon te smelten, waardoor de klim verraderlijker dan ooit was. We liepen over het stenen pad over stukken ijs, waar Mohan ons voet aan de grond zette door eerst te lopen en daarna bleef hij terug om ervoor te zorgen dat iedereen veilig was overgestoken. Op ongerepte sneeuw zagen we mopsstrepen die veel opwinding veroorzaakten toen Mohan wees op Brahma Kamal-planten die bloeien in september. Hij toonde ons ook de gletsjer waar een 24-jarige jongen was gestorven tijdens de laatste tocht terwijl hij alleen probeerde de lastige helling af te leggen. We stonden daar een tijdje te luisteren naar het verhaal van zijn hulpeloosheid.

De klim was zwaar en er waren glibberige ijsvlakken waar de voetsteun moeilijk te vinden was, maar na twee uur plus bereikten we de top. Omringd door besneeuwde hellingen reikt het Roopkund-meer voor ons uit in een lichtblauwe cirkel van bevroren ijs met een stapel botten en een gebarsten schedel in een hoek. De oude man Bakhtyar Singh (Mohan's vader) wees erop dat aardverschuivingen de rest van de skeletten hadden begraven en sommigen, zei hij, liggen begraven in het meer. Volgens National Geographic zijn er meer dan 500 reizigers gevangen in een hagelbui honderden jaren geleden. Hij klonk als een schelp in de tempel en vertelde ons dat de route die we hadden genomen dezelfde was als die ene God die Shiva en Parvati op hun weg naar Kailash namen. Op dit punt voelde Parvati dorstig en Shiva creëerde een meer voor haar. Toen ze bukte om ervan te drinken, zag ze haar weerspiegeling in het water en besefte ze hoe mooi ze was en wat een zwerver ze was getrouwd. Dat weerhield haar echter niet en ze volgde hem helemaal naar Mount Kailash. Het meer werd daarna Roopkund genoemd. Manoj klom halverwege naar de Junargali-pas om de machtige Kailash te zien die aan de andere kant stond.

Eindelijk, na wat koekjes en een fotoshoot, zetten we koers naar Patar Nachauni, waar de twee trekkers die waren uitgestapt op ons zaten te wachten. De volgende dag liepen we 19 km terug om Wan te bereiken en na een nacht-stop met Patwalji zijn we terug naar huis gegaan. Precies op dat moment wisten we dat we terug zouden moeten komen. Zoals ik eerder al zei, als je eenmaal de Himalaya hebt bezocht, ben je voorbestemd om terug te keren. Ze zijn me al in mijn dromen begonnen terug te bellen

Lohajung (8.000 voet) is je basiskamp voor de trektocht.

Naar Lohajung gaan:

Met de trein: neem vanaf station Old Delhi de Ranikhet Express naar Kathgodam. Alle organisatoren van trekkings kunnen een ophaalservice regelen vanaf het treinstation van Kathgodam op 800 per persoon.

Met de bus: Als u geen ticket kunt krijgen op de Ranikhet Express, neemt u een bus van Anand Vihar ISBT in Delhi naar Haldwani of Kathgodam. Je kunt een Sumo tot Lohajung onderhandelen voor ongeveer 5.000

Door Reema Bhalla

"

Share:

Gelijkwaardige Pagina'S

add