Great Ocean Road: The Ultimate Road Trip

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 15:33

We lopen over de promenade, geslagen door de scherpe, ijzige windvlagen van schreeuwende wind en bewonderen de kunst van de natuur. Golven vallen in de gekartelde randen van de stapels, zoals geliefden romantisch in de zeespray staan. Later krijgen we een vogelvlucht vanuit een helikopter, zwevend boven bizarre rotsformaties, stukjes rotskunst, zelfs een formatie met de naam zout en peper, de met brikken en wilde bloemen bedekte kliffen, felle uitlappingen en verborgen baaien. De Twaalf Apostelen lijken op kleine getextureerde stukjes klei, bekroond door een winderige heide, in een abstract schilderij, vanuit deze hoek.

Zee, wind en tijd hebben deze kustlijn uitgehouwen: de klifweg en de dromerige vergezichten zijn ingelijste meesterwerken. De Great Ocean Road in Victoria, Australië, is buitengewoon in zijn diversiteit aan landschappen: ongerepte stranden gehasht door brute golven, struikenland, kathedraalachtige bogen, mooie zeebriesjes van een ansichtkaart, een smorgasbord met uitzicht op de oceaan en zelfs smaragdgroene luifels van regenwouden.

Onze odyssee op deze weg begon in Warnambool, een van de meest actieve havens van Victoria in de jaren 1800, en vandaag de site van Flagstaff Hill Maritime Park - een prachtige re-creatie van het leven in een negentiende-eeuwse haven, met een laser van een miljoen dollar laten zien. De Great Ocean Road werd gebouwd door soldaten die terugkwamen uit de Eerste Wereldoorlog, als een gedenkteken voor hun gevallen kameraden, gedurende een periode van 14 jaar met eenvoudige picks en shovels. Het verbond niet alleen geïsoleerde vissersdorpen en houtkapkampen, maar legde het ook stevig op de toeristische kaart. De weg heeft herinneringen bij elke beurt met namen als Artillery Rocks, Shrapnel Gully en een onneembare buttress genaamd Mount Defiance.

Het stuk van Warnambool slingert zich door groene weiden, met zwaarlijvige Jersey-koeien en met wol beklede schapen die grazen op het zoete gras. Ons eerste gezichtspunt is de Bay of Islands, een 33 km lange strook nationaal park, met een wirwar van ruige, rechtopstaande rotsstapels, tegen de achtergrond van de turquoise zee. Aalscholvers en zeemeeuwen nestelen zich in de steile ontsluitingen, beschermd tegen roofdieren zoals vossen, terwijl de turquoise wateren glinsteren als gesmolten glas. De kille ontploffing van de wind, direct uit de Antarctische wateren geblazen, heeft deze kust in de loop van millennia gevormd. De opmerkelijke kortstaartige pijlstormvliegen vliegen 30.000 km en keren hier elk jaar terug naar holen om eind september te broeden.

We gaan verder naar de Bay of Martyrs, met zijn lange zandstranden en rotsformaties. Er zijn stekelige stripboekachtige 'grasbomen' die groeien onder de hogere kauwgombomen. Met de brute branding en de zoute spray die ons als een dodelijke pijl raakt, staan we op een promenade en zien we de beroemde 'London Bridge'-formatie. Hoewel het nu meer op een boog lijkt. Ja, London Bridge viel neer! Margaret Ryding, mijn gids, vertelt me hoe een man en een vrouw een romantisch weekend doorbrachten en naar de zandstenen torens liepen. Terwijl ze op de top zaten, viel de brug weg en waren ze gestrand. Reddingshelikopters en de media die daar zijn bereikt. Twist in the tale: de man was niet met haar getrouwd en zijn vrouw zag de hele berichtgeving op televisie … oeps!

De Great Ocean Road blijft bij elke bocht wind en loop met uitzicht op de soms rustige, soms donderende oceaan. Er is een constant er'sno- end-to-this-beauty-gevoel dat me overweldigt. Dit is het soort filmische vriesframe-weg dat je moet doen in een brandende rode cabriolet! De kust vanaf hier wordt het mooie 'kanten gordijn' genoemd - steile kliffen met witte schuimende branding, wat geweldige foto-ops maakt. We rijden naar Port Campbell met zijn Norfolk-dennen en beschutte kliffen, een badplaats met een levendige sfeer. Er zijn bakkerijen die zelfgemaakte lekkernijen verkopen, kleine cafés en restaurants met rivierkreeftjes, de plaatselijke delicatessen. Dit is de stad om te verblijven en te ontspannen en te genieten van bushwalking, vogels kijken of surfen, hoewel we ons op een no-time-to-dither route bevinden.

Het heeft alles te maken met een romantische blockbuster. Het was een wilde en stormachtige nacht. De ruwe zee, de dichte mist en de beruchte rotsrotsen in deze verraderlijke kust, vormden de doodsteek voor het klipschip Loch Ard, met 54 passagiers aan boord, bijna aan het einde van haar drie maanden durende reis vanuit Engeland. Het zonk op het schapenvogel-eiland, bij de ingang, van wat nu Loch Ard Gorge wordt genoemd. Er waren slechts twee overlevenden: een knappe man, Tom Pearce genaamd, die zich aan een reddingsboot vastklampte, en werd meegesleurd in een kloof en een jong meisje genaamd Eva Carmichael die zich vasthield aan een wrak tot ze werd opgemerkt door Tom. Ze zochten hun toevlucht in een beschutte grot, totdat Tom een steile klif afsloot, een paar boerenarbeiders tegenkwam uit een nabijgelegen schaapstation en hulp kreeg. We zijn bij de beroemde Loch Ard Gorge. We kijken over de steile kliffen en het blaasgat en stellen ons het voor wanneer een storm aan het broeien is. Dit is de plaats waar de schapenvogels in de schemering komen roosteren.

Er is meer dan alleen landschap om bezoekers naar de Great Ocean Road aan te trekken.Dit is een groot stuk voor het spotten van walvissen en het spotten van Australische dieren zoals koala's, wallaby's, kangoeroes, sprookjespinguïns, wombats en, een paar kilometer buiten de gebaande paden, de ongelooflijke sterachtige glimwormen bij Melba Gully. De Great Ocean Road is ook de thuisbasis van enkele van de beste zuivelbedrijven met heerlijke kazen, boomgaarden en bessenflarden. We slingeren door de weg omzoomd met bomen met pom-achtige takken, genaamd sheoaks, theebomen en irissen. Vanaf Loch Ard Gorge is het een korte rit naar de bekroonde glorie van de Great Ocean Road - de twaalf apostelen - het verbieden van monolieten die over aionen zijn uitgehouwen en die trots zijn als wachters van de kust. Ze gloeien een iriserend paars in de gouden stralen van de middagzon, over het zandstrand en de hoge kliffen als bizarre rekwisieten in een fantasiefilm. Nu zijn er nog maar zeven stapels over, want ze vechten een verloren strijd met de woede van de natuur, omdat het hun wortels bedekt.

The Great Ocean Road is gevuld met B & B's - pastel, gezellige huisjes met huisgemaakte biologische producten en lange wandelingen op verlaten stranden. Als rijden niet jouw ding is, kun je de Great Ocean Walk van Apollo Bay naar de Twelve Apostles nemen. Er zijn milieuvriendelijke campings en goed gemarkeerde paden waar u kunt genieten van lekker eten en wijn. Het stuk kust tussen Port Fairy en Cape Otway is de beruchte Shipwreck Coast met meer dan tachtig scheepswrakken geregistreerd. De Bass Strait was de route die vele veroordeelden, kolonisten en goudzoekers in de jaren 1800 namen en de dikke mist, gevaarlijke riffen en het ontbreken van vuurtorens maakten dit tot een moordpartij.

We passeren de Aire Valley met zijn melkvee en schilderachtige boerderijen, we rijden naar binnen Great Otway National Park met zijn prachtige achterland, oude Jurassic Park-achtige regenwouden met varens en mirten, karmozijnrode rosellas en kaketoes. We rijden landinwaarts vanaf de hoofdweg naar het meest zuidelijke punt op de Great Ocean Road, de vuurtoren van Cape Otway. Zittend op 91 m met uitzicht op de stormachtige samenvloeiing van de Bass Strait en de Zuidelijke Oceaan, is het een van de oudste vuurtorens van Australië, gebouwd in 1848. Voor veel immigranten was deze vuurtoren de eerste aanblik van het land na maanden. Zeelieden hebben dit smalle gevaarlijke traject met elkaar vergeleken Cape Otway naar King Island als 'de naald inrijgen'. We beklimmen de vuurtoren om Petrus, de lichthouder, te ontmoeten, die ons de ouderwetse lichten toont die op een kwikbasis zijn gemonteerd. Ik sta op het platform, terwijl de wind op mijn wangen slaat en kijk naar de gevaarlijke rotsen die schepen kapotmaakten. Ons 'aha-moment' rijdt terug op de beboste wegen en vindt die schattige Aussie-iconen - twee koala's op een gomboom, hun jong knuffelend en poseren voor ons.

Apollo Bay, genaamd Paradise door vroege Europese kolonisten, met zijn houten sculpturen aan de jachthaven, ligt aan de voet van de Otways. We brengen hier wat tijd door in een café, kijken naar de golfbreker en de pier vol felgekleurde boten. Tussen Apollo Bay en Lorne wordt de weg wilder en kronkeliger met de glanzende zee als een constante achtergrond. Wegwijzers waarschuwen bestuurders met borden als 'Een micro-slaap kan binnen enkele seconden doden.' Margaret vertelt me over de Great Ocean Road-marathon die elk jaar wordt uitgevoerd tussen Apollo Bay en Lorne en gerangschikt in een van de 100 beste races ter wereld.

Lorne is de typische Victoriaanse badplaats, gelegen tussen glinsterende wateren en de mistige regenwouden, met weelderige vakantiehuizen en coole urbane restaurants. De beroemde lokale race is de Pier to Pub - waar de winnaar de eerste is die van de pier springt, 1,2 km in de baai slentert en dan een pint bier bestelt bij de plaatselijke bar. Gewoon Aussie! Onze laatste stop is Torquay - een gelukkige strandstad - Oz's surfhoofdstad die strandcultuur viert - we zien winkellijnen met surfuitrusting, flodderige kleding en gezonde voeding, openluchtrestaurants en gebronsde lichamen van mannen en vrouwen die surfplanken dragen op weg naar het strand. Een scène rechtstreeks uit 'Baywatch'! Deze stad is de thuisbasis van de reuzen surfslijtage Quicksilver en Rip Curl. Als we Geelong naderen en de laatste snelweg naar Melbourne met een glimp van de skyline van de stad, droom ik nog steeds van de kronkels en bochten van de kronkelende weg, de azuurblauwe wateren, de met buideldieren vervulde wildernis, de lange hemel en de afbrokkelende kliffen. Pure poëzie, dat is de Great Ocean Road.

NAVIGATOR

ER ZIJN

Door lucht / spoor: Vlieg naar Melbourne via Singapore. De Great Ocean Road begint ongeveer een uur rijden (100 km) bij Torquay vanaf het oosten van Melbourne of 700 km bij Warnambool aan het westelijke uiteinde. Je kunt een bustour maken en op een dag naar Melbourne terugkeren (ongeveer 650 km over zeven uur rijden), maar dit geeft je geen tijd om bezienswaardigheden van de weg te bekijken. The Road is een romantische bestemming die het beste over een paar dagen wordt gedeeld en geabsorbeerd.

Met de auto: Als u met de auto reist, hebt u het voordeel om de weg uit te zetten en off-beat-plaatsen te bezoeken.

WONING

Sebel Deep Blue, Warnambool

Telefoon: 6103 5559 2000, www.mirvachotels.com

Southern Ocean Villas, Port Campbell

Telefoon: 6103 5598 4200, www.southernoceanvillas.com

Door Supreet Cheema