The Woods zijn Lovely Dark and Deep- Panna National Park

The Woods zijn Lovely Dark and Deep- Panna National Park

Een pezige grijze streep schoot door de hooglichten van de jeep en door het ruige zandpad van het Gangau-heiligdom, waar we naar een van de weinige nachtelijke safari's in de nationale bossen van India waren gegaan. Het was tegen middernacht, de stormwolken verzamelden zich boven, een paar gasten bibberden in de verrassende kou van maart en het dier, wat het ook was, was in de tegenovergestelde richting van het kamp neergeschoten. Onze spotter, Shekhar, een natuuronderzoeker die kleinere wilde katten bestudeert Nationaal park Panna, was niet afgeschrikt. "Blijf gewoon doorgaan," zei hij. "Dit is iets interessants." Iets snels misschien. Iets wazigs. Maar interessant?

De jeep gromde in achtervolging. Het duurde niet lang of Shekhar ving het dier weer op in de schijnwerpers, ongeveer 50 meter verderop, aan de rand van de bomen. Het pauzeerde en keek ons ​​aan en liep toen in het penseel. "Het is een soort kat. Blijf gewoon doorgaan, 'zei Shekhar. Hij wist dat dit soort dieren van nature nieuwsgierig was, en dat het terug zou verdubbelen om te zien waar het in deze flitsende schijnwerper om draaide. En ja hoor, een paar minuten later keerde de kat terug om over de weg te draven, waardoor hij steeds dichterbij kon komen, totdat hij uiteindelijk in een duiker tegen de heuvel bleef staan ​​en in de kijker tuurde. "Het is een grijs gecoate luipaardkat," zei Shekhar. "Zeer zeldzaam." Het was geen tijger of luipaard, maar het was zeldzaam en mooi en wild, en niet lang nadat het in het bos was opgevuld, herinnerden we ons de kou en de naderende storm. Ik vond het ironisch dat de beste natuurwaarneming die ik op mijn safari had meemaakte buiten de grenzen van Panna National Park. Maar zoals ik al snel ontdekte, was het niet zo vreemd. De mindere katten geven eigenlijk de voorkeur aan gedegradeerd bos, legt Shekhar uit, omdat de beperkte bodembedekking betere jachtmogelijkheden biedt. Dit is een van de voordelen van reizen met een deskundige gids - je leert zoveel meer over de habitat die je bezoekt.

Jeep Safari (Foto door Kevin Buehler)

Op mijn eerste dag in de Ken River Lodge - verreweg de beste optie voor toeristen met geld om te spenderen - werd ik om vijf uur 's morgens wakker bij de hilarische klopper van de theejongen, alleen om de deur van het huis te openen voor een gestage motregen. Hoewel het maart was, had een stormfront zich hardnekkig geparkeerd boven het centrale Madhya Pradesh, waardoor het te waarschijnlijk werd dat het park zou worden gesloten. Een slimmere, minder optimistische man zou alleen maar zijn omgevallen en weer in slaap zijn gevallen, maar ik trok mijn windjack aan, pakte een fakkel en ging op weg naar het boomtoprestaurant dat dienst doet als de uitvalsbasis van de lodge. Ik logeerde in weelderige luxe in een van de drie huisjes van de lodge, met als nadeel dat ik vijf minuten lopen was van mijn ochtendthee. Niemand was met de generator begonnen, dus maakte ik de wandeling in pikzwart en landde in de boomhut drijfnat, alleen om een ​​groep van soortgelijke natte, slaperige, verbijsterde en theelooze toeristen te vinden. Onze gastheren en gidsen, die verstandig hadden geoordeeld dat het park gesloten zou zijn, waren weer in slaap gevallen en negeerden onze wekker.

Ik bracht zoveel van mijn tweede dag binnen door Panna, het nemen van ochtend en avond ritten waarbij ik de meeste van de meer voorkomende soorten zag en een gespannen moment wachtte in een dicht bos om een ​​tijger te laten verschijnen als alarmoproepen overal om ons heen klonken. De rit van de ochtend was aangenamer - en vruchtbaarder - dan de avond ervoor, toen we naar de uitgang moesten gaan net toen het voldoende was afgekoeld om de dieren naar buiten te laten komen. Om die reden probeerde ik op dag drie opnieuw om de tijger 's ochtends te spotten, nam de krokodillen spottende boottocht van het park en observeerde een paar krokodillen en enkele prachtige watervogels. Al deze activiteiten zijn beschikbaar voor toeristen die verblijven in het Forest Rest House, een van de privé lodges van Panna of in Khajuraho.

Panna National Park (Foto door Brian Gratwicke)

'S Middags heb ik me uit de bakrit door de verlaten savanne onthouden ten gunste van een rit stroomopwaarts in de Ken River Lodge-boot. Omdat we onze reis vlak bij zonsondergang hebben gemaakt, net na een afkoeling, stormde de elektrische storm over het gebied, het door het park. Ik zag minstens een dozijn soorten watervogels, waaronder het zien van een grijze zeearend en een babyuil die zo goed gecamoufleerd was dat hij praktisch onzichtbaar was op een rivier in het midden van de rotsen. De reis maakte ook een stop mogelijk in Bahaargunj Jungle Village, het andere landgoed dat eigendom is van de Ken River Lodge-groep en dat rustieke maar prachtige accommodatie biedt op het terrein van het jachthuis van de Maharadja van Panna. Gebouwd volgens de traditionele methoden van lokale dorpsbewoners, zijn deze zes met modder gepleisterde hutten verrassend comfortabel en aantrekkelijk, met dikke, koele muren en geverfde vloeren. Geen hoestende generator stoort je hier. Het jungledorp heeft geen elektriciteit. En de cheetal, sambhar en wild zwijn komen recht voor de deur. Toen ik er was, hadden de olifanten van het Forest Department, vastgebonden in een rustiek kamp naast de deur, net hun handen uitgestoken en probeerden ze een vroeg diner te regelen door de deksels uit hun voedselbakken te plukken wanneer de mahouts niet keken. Een babyolifant was de belangrijkste attractie.

Over Panna National Park

Opgericht als een nationale reserve in 1981 en deel uitmaakte van Project Tiger in 1994, Panna is een van India's jongste tijgerreservaten. Verspreid over 542.67 vierkante kilometer, werd Panna National Park gecreëerd uit de jachtreservaten van de prinselijke staten Panna, Chhatarpur en Bijawar. In 1975 werden de noordelijke en zuidelijke bosafdelingen van Panna uitgeroepen tot het wildreservaat Gangau.

Panna Tiger Reserve (Foto door Kevin Buehler)

Er zijn een paar dorpen binnen de grenzen van het park en het heeft niet de bekendheid gekregen van het nabijgelegen Kanha of Bandhavgarh, waar het bospersoneel vrijwel zeker een tijgerdetectie kan (of kan garanderen). In sommige opzichten is dat een zegen. Anders dan in Bandhavgarh of Kanha hoef je geen rij jeeps het reservaat in te gaan en zit je stil in uitlaatgassen terwijl je wacht op een houtje van 30 minuten door de struiken op de rug van een olifant. Op elk van de vier dagen die ik in Panna doorbracht, waren de drie jeeps met gasten van de Ken River Lodge de enigen in het reservaat, wat resulteerde in een schitterende reis voor een dagdromer met fantasieën over onbekende jungletracks. Dit gebrek aan toeristen is opmerkelijk, gezien de prachtige locatie van het park. Veel voorkomende bomen in Panna zijn teak, tendu, mahua en salai. Panna beweert maar liefst 35 tijgers te hebben (schattingen gegeven door het park) maar een realistischer cijfer zou ongeveer 20 zijn. In recente tijden zijn er echter berichten dat de tijgerpopulatie in Panna afneemt. De nabijheid van het nationale park met diamant- en zandsteenmijnen bleek nadelig voor de bewoners, en de kwetsbare omgeving was vervuild vanwege mijnactiviteiten van de National Mining Development Corparation (NMDC) van Majhgaon / Hinouta. (De legende traceert de Kohinoor-diamant naar deze slaperige stad in Madhya Pradesh.) De NMDC-mijnen zijn onlangs gesloten vanwege een rechtszaak die is aangespannen door de parkautoriteiten.

Snelle feiten

Staat: Madhya Pradesh Locatie In de Vindhya Range, aan de rand van de oude stad Panna, die de grootste diamantmijnen van Azië heeft

Afstanden: 620 km ZO van Delhi, 176 km ten ZO van Jhansi, 27 km ZO van Khajuraho Route van Delhi NH2 naar Agra; NH3 tot Gwalior; NH75 naar Panna via Jhansi, Bamitha en Madla

Wanneer te gaan: Het park is geopend van 1 oktober tot 30 juni. De meest comfortabele tijd om te gaan is van november tot maart. Beste sightings mei-juni

Ga daarheen voor Tigers

Over de auteur

Van Jason Overdorf

"

Share:

Gelijkwaardige Pagina'S

add